※ 引述《lgwg (~Dear Deer~ﰩ》之銘言：
: ※ 引述《silvia2853 (Drear)》之銘言：
: : 1%也好，10%也好，寫開環，基乎是全油全載了你如果有耐心你想0%你也能去試試，但回
: : 到我說的，實際情況？
: : 開環是聽起來很棒不受太多干擾，實際就是你不能預設車子會開去哪，你要寫0%也行，如
: : 果車子遇到突發狀況車主繼續開，點火能退也退完了，你的0%就是等死。
: : 我膽子小，開環給他濃ㄧ點，不要到時車掛了大家難看！
: : 震
: 分享個人的一點點小經驗，寫開環並不是"幾乎都全油全載"
: 當然我知道市面上有些店家對於開環"只寫"全油全載，閉環不處理
: 因為全油全載下負載端幾乎恆定位置，TPS全開不跳動，所以很好調整
: 也因為整體噴油時間長，多噴個0.x ms對空燃比影響也不大
: 這個時候非常容易調整到AFR目標值
: 調這部分不用花很多時間，但也最讓客戶有感，因為直接影響對大馬力輸出
: 所以很多調電腦只收兩三千塊的，大多都只調這裡
: 但是車在路上開，會碰到的狀況有很多，不是只有全油全載
: 全油 非全載 (低檔全油門)
: 非全油 全載 (高檔爬坡)
: 中間還有很多情況， 半油/半載，0.3油0.7載之類的
: 這部分如果沒有馬力機，在路上調真的非常困難，要完整填完圖表幾乎是不太可能的任務
馬力機鎖轉速這時候就很好用
NA車一個鐘頭內就可以把整張油表寫完
渦輪車往往只有輕增壓跟半負載可以這樣玩
扭力峰值全增壓只能先退點火 定住五秒調油 再休息
我常用的方式還是慢慢加增壓值上去調，一行一行寫下來
: 但偏偏這些地方會影響到油門反應
: 如果你只談0-4加速，只拉尾速或許差別不大
: 但是如果晚上會跟人家去夜跑的
: 賽道蜿蜒多變，有些彎中帶20%油門，有些彎中帶50%油門
: 搭配不同檔位/時速，調教得完整的車出彎(增壓快)反應就是比較好
: 一個彎快0.1秒，10個彎就可以快一秒了
: (個人曾經見過剛調完電腦，拉出漂亮馬力的車當晚去夜跑
: 一段路後就在旁邊休息了，因為火星塞被汽油淹死了
: 大略原因是因為彎中油門不斷補放想維持轉速/時速/還要過的了彎，
: 節氣門加速補正不斷噴油，加上本來沒調整到的過濃供油區域(非全油全載)，
: 剛好又是開環條件，火星塞就被汽油淹死了)
: 另外在渦輪車的增壓反應部分，我自己的實驗經驗，我覺得這是非常有趣的部分
: 而且NA車享受不到這種感覺(有渦輪好像爽爽der)
: 增壓初期如果可以有高一點的排溫來加速葉片轉動，那就可以提高增壓反應速度
: 所以可能可以設定比較稀薄的供油
: 增壓/轉速上升到最大VE部分，大概是要帶出最大扭力的時間
: 這時候很容易爆震(VE高/活塞速度又慢)，所以供油通常必須偏濃，
: 或許也可以搭配適當的延遲點火提前角來熬過這區段
: 極高轉之後因為VE下降，活塞的速度又很快
: 所以爆震發生的機率也沒那麼高了
: 所以可以把AFR修到正常數值，增加點火提前角來維持扭力
: 這時也應該也打出最大馬力了
: 光是這三種階段用不同的供油/點火變化玩法可以很多，
: 改變設定值可以讓車的"個性"很不一樣，真的非常有趣(天天換老婆的感覺?)
我稍微補充一下
高轉把AFR拉高的做法，原理上是正確的，實務上未必每種引擎跟渦輪配置都可以適用
如果渦輪本身出風量不夠大，高轉流量已經用盡，打出來的都熱風
那這時供油又不見得可以調得比較稀薄，拉極速時容易出問題
如果自排車，扭力峰值剛好在扭力轉換器打滑的時間，
這時實際負載小甚至可以高增壓用12.5:1下去榨扭力
一切還是得根據實際狀況做調整改善
: 另外Sky說他寫開環標準誤差是1%
: 我只能說.............TMD這是什麼鬼標準
: 單單全油全載，花些時間我可以到1%
: 但是其他部分的開環........我只能說把我殺了吧!!
: 這似乎不是單純努力花時間就能容易達到的事情
WOT 1%只要有適當的datalog工具就能辦到
走流量計的更是簡單，只要流量計電壓夠穩定就好辦
但走SD的系統，只要計算公式中間任何一環出了差錯
就會變成寫電腦時 AFR error 壓到兩三趴內沒問題
進氣溫一改變空燃就不準，
IAT sensor heatsoaked 也會產生這個問題
: : 那你知道h牌2000時期還不能寫爆震嗎？同時期h牌只有專用電腦，像是dc5之類的有爆震
: : 功能，到了最近2500/1500開始才有這功能。
: : 原廠電腦就有爆震讀取值，話說白了，原廠的你不看，外掛ㄧ台，再去比對原廠數據，脫
: : 褲子放屁？
: 其實H牌在Sport2000系列更早之前(E6X/E11v2)就可以控制爆震了
: 他本身可以透過trim可外接0-5V訊號做點火角度的增加/延遲
: 所以只要安裝可以數位化爆震訊號的裝置(Phormula之類的)
: 就可以要求老老的Haltech在沒有爆震時進點火，爆震發生時退點火，
: 沒有爆震了再進回來
: 至於原廠電腦的爆震讀取數值，如果車上有經過改裝
: 例如缸徑變動會改變爆震聲音的頻率，
: 或者sensor附近其他振動源(渦控/水噴之類的)也有可能產生類似爆震頻率的訊息被
: 原廠的sensor誤判
的確，外加的爆震感知器要裝哪裡也是一個大學問
本體上沒幾個洞可以鎖，如果是直噴引擎還要遠離高壓汽油泵
不然只是雜音一堆
同時要設定缸徑，不同的缸徑有不同的頻率要過濾
: 外掛的爆震感知器，可以自由的去調整爆震頻率
: 這部分很彈性，但是也很看需要know how
: 因為有太多雜訊源可以造成假的爆震訊號，你要能夠清楚的判定那些是雜訊/那些是訊號
: 我個人看到爆震，就算我推測95%是假的，因為發生在不太可能發生的地方
: 但是還是會不爭氣默默地因為那5%可能的機會去退點火
: 沒有為什麼，就只是因為沒有相關know how，不夠專業
: 所以只能選擇"寧可錯殺100，不能放過1個"的方法
: 當然開店做生意的就不能這樣了，客戶總是要求要最大效能
: 你必須在耐用度/性能之間做取捨
這時可以錄音就很棒，疑似爆震的情況發生時
點火先退個幾度拉一次，錄音看基本噪音
進點火如果噪音量還是發生在相同轉速域那就可以判斷是雜音
我的判斷方式就是退點火或調供油能不能減輕爆震
只要爆震值降低了或者是噪音消失了就是真爆震
反之就別理他吧
: 當一顆幾十萬的鍛造引擎在你手上，如果有人敢只用原廠的爆震sensor去調整
: 那不是功力超強，就可能是引擎爆了也沒打算負責的狀況吧XD
: 多一組sensor交叉比對，絕對是只有加分沒有扣分的狀況了
本來不想再回的
但還是捧老朋友一下場
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