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（耽擱許久才寫完，請見諒）
半日遊的「美山」行，回「會安」可以選擇坐一段水路，在船上吃頓簡單午餐，但我
覺得這樣很耗時間，又讀到有人說沿途景色普通，便讓旅行社直接送我們回旅館，然後再
搭預約好的車去「峴港」，畢竟那兒也有景點想看。
由於「峴港」擁有佔地長闊的沙灘，大多推薦住濱海飯店，配備無邊際泳池者尤佳，
於是我也在幾番比較後挑了一間。訂房的事我交給旅伴去處理，哪知居然訂到一間CP值極
高的，進門處有料理台跟餐桌，再往裡是放了沙發電視的客廳。往旁推開門的臥房更大，
連浴缸、淋浴間都有奢侈的佔比，這...真的沒給錯房嗎？
可惜這些在驚喜巡視後都形同虛設，抵達「峴港」的時間已比預估晚，而我下午還塞
了個「五行山」，若太陽落盡還困在裏頭就糟糕了，便又匆匆忙忙叫了車，來到山區的南
邊入口。這兒在「占婆」時代便有宗教活動，留下了祭祀痕跡，會以五行稱之，是後來「
廣南國」於中越竄起，接續再興的「阮朝」受中國文化影響頗深，而此區五山分立，就被
各自安上了金木水火土。有閒的人會五座都走，研究是怎樣的風水寶地，我們這種快速來
去的觀光客則多半只選擇「水山」，畢竟它的廟宇、景點相對多。
若秉持省錢或真想苦行參佛，階路是上山直覺的選擇，但這地方很貼心蓋了電梯，照
顧老弱殘，也造福了偷懶又想省時間的人，我們便把這當成一種捐獻，排隊，然後飛速登
至山腰。電梯的出口延伸為望台，視線越過馬路與散亂民房，能見四山比肩偉立，或展闊
或尖削。它們是「水山」的其他四兄弟，據說由左至右分別為木火金土，不知當初是如何
決定誰是誰，擲籤、撿拾、一切交予天意？
儘管視野不錯，在此駐留的人並不多，可能都放眼山內更高的兩座望台吧。轉過身隨
步道前行，近處是相當醒目的七級寶塔，以素雅紋繪勾勒框邊。地圖將其標為「舍利塔」
，不曉得是否真奉了佛之舍利，當地人看來是挺虔信，經過的都會進去敬禱。
經過一處以「鹿野苑」初轉法輪為題的雕作場景，便會來到「靈應寺」（Linh Ung
Pagoda），同名的寺廟在「峴港」有三座，其一在鄰近的「山茶半島」，以六十七公尺高
的觀音知名，另一在「巴拿山」，明日會去。而眼前這座雖小巧，卻曾是「阮朝」的國廟
之一，就算已非當年建物，妝點上仍別具風姿，在熟悉的中式格局以素白底漆呈顯柔美，
再添綴山水花鳥斑斕。這些花綴遠望頗像彩繪，近看才知皆為色磚拼貼，且似乎有刻意避
去過艷的朱紅，襯著茂林盆栽，連石獅都咧著舒懷的微笑。
敬過殿裡佛陀，院側尚有個觀音亭，類似色調的拼貼從亭柱的長龍盤纏，轉為拱橋前
的守望伏獅。欣賞了一陣突然發覺，主路到廟竟就是盡頭了，這很奇怪，照景區圖板，分
明有很多地方可逛啊。左右環望，是有標牌指著岩間石階，偏偏幾個帶團的導遊都走往觀
音亭，接著朝廟後鑽。這讓我陷入疑惑，園方的指引應不會錯，但連續幾批人都忽視那個
標牌，便將我的好奇挑得高昂，想了幾秒，就決定跟著走了。
沒想到，廟後頭還真有條路，穿著拐著，是被地圖標註為「藏珠洞」（Tang Chon
Cave）的地方，它被畫在「靈應寺」後，路線算合理，可是沒指牌真的很怪，誰會沒事往
廟後走啊？難道導遊帶的是捷徑？沒找到解說，無從知曉這洞究竟藏了啥，倒是洞間像個
窟寺，入口兩側設了門神般的雕像，一尊大佛就這麼奉在裡頭石台，台座與佛像盤腿界線
難辨，彷彿佛身便是從山壁雕化而成。儘管相較印度、中國那些摩崖石刻，氣勢規模皆遜
，在昏黃微光的勾勒下，一樣讓人望之心定。
附近亦有個以矮欄護守，簡約砌建的小廟，由兩邊窟穴鑽進又別有洞天，不免同被肅
穆奉了立佛，卻也有處擺了兩老相對，像修道者的禪機辯詰，亦似仙人在嗑瓜子聊天。就
算沒有擺置，從穴頂偶然的日照篩落，也將石壁勾烙得幽祕。有文章提及，若技術膽識足
夠，踏著石隙往穴頂登去，會有極佳的開闊視野，印象中雖不在此，眼前帶有可能性的岩
塊堆疊搭配穴光卻惑力無窮。然都大叔了，也沒常登山，想了想便還是保守折返，反正主
道也能通往地圖標記的「望海台」，視野感覺不會有太大差分。
哪知當找到相關指標，從岔路攀上，轉過一座三層塔，所見卻與期待有著落差，那是
個岩台涼亭，周遭林樹茂盛，視野便因而侷限。雖一如其名，為朝海面向，在廣闊灰天與
連綿屋宅的夾擠下，海面細細狹狹，晴日時，還能以海天一色的湛藍來療慰，然此刻是大
雨完入夜前，就只能在淺嘆後以一聲快門作交代。
儘管海景不如人意，隨山道從岩口探入，嶙峋石壁搭配苔綠垂藤，在暗晦天色下仍有
著深幽意境。走著望著，「雲通洞」（Van Thong Cave）的標牌出現在側處，好奇踩著階
路登上，裡頭窟室不大，僅以簡易壇座奉著作工普通的上色佛像，試了幾個相連小洞，佈
置也都差不多。是有看見窄狹穴路往更深處鑽去，且所謂的望遠祕境似乎藏在此，彷彿呼
應著洞名，可通抵雲端。不過身為軟腳蝦，天色轉暗的速度也令人心驚，就果斷放棄探險
。
再經過另道鑿通穴口、被苔藤侵染至相當斑剝的牆門，主道在「三台寺」（Tam
Thai Pagoda）鄰近多方分叉，有去「靈岩洞」（Linh Nham Cave）的、去最高峰的、尚
有幾個徒具拼音的不知名寺廟。但優先目標是此山最大的「玄空洞」（Huyen Khong Cave
），便先走往把守其前的「玄空關」。不太知曉這幾座塔門及環牆是否皆隸屬於「三台寺
」，看來都交予大自然照撫，缺乏養護。如此的一身苔污若沐於夕暉，應有著迷人的歷史
感，在這天色便會令人聯想電影裡的荒山野寺，在幻音中誤入霧茫幻陣，遇上長舌姥姥。
快步穿進「玄空洞」，先望見的是尊石雕秀美觀音，頎長身形和飄飛袖袍與岩壁紋理
極為相襯。再轉個彎，視野瞬間推擴，幾尊門神般的塑像守著落降階路，也將我們目光引
向前方碩大的山窟。窟底設了幾座小殿，高處則切鑿為壇，有如來祥和端坐。看別人遊記
，假使早點來，日芒是會由頂上裂隙將洞窟照得徹亮。此時雖將入夜，如來居高如飛臨，
斜映的微明仍勾勒其身形，繪染一幅慈光普照。
在愣望中慢慢下了階，又抬頭凝視了好一陣，我將視線轉向旁處，除了較為易辨的關
公、關平、周倉三人組，其餘被奉祭的都像當地神，女性為主，據說掌管著戀愛運。而當
中的「波那加夫人」（Yan Po Nagar）地位相當我們的媽祖，不僅是越南神話中的「天依
聖母」，也是「占婆文化」中濕婆神的轉化。或許因為有著諸神照撫，即便洞窟已因暗闃
透著些許幽魅，行走其間倒沒感到寒悸，和寧定靜的氛圍覆擁著，很讓人自在。觀光客也
自動降低了聲量，或賞望、或拍攝洞裡的各個壇殿。
待了許久依依不捨走出，當回到諸路交會的「三台寺」，天色自然又更暗了。這兒跟
「靈應寺」的歷史類似，皆可追溯至十七世紀的「廣南國」，於「阮朝」大幅重建，為國
廟之一，還曾迎請中國「曹洞宗」大師至此說法，引來成千僧眾聽聆。然經過連年戰禍，
一切早今非昔比，或許僅有周邊那些相當陳污的院門，才是舊時之物。
穿了進去，庭中有笑咪咪的胖肚彌勒迎客，可能跟「靈應寺」那兒的是同位設計者，
如今殿體顯著相似的裝飾風格，除了瓦色由淡綠替成赭紅，牆面刷為藍，皆能見彩磚碎組
為花林，穿插著鳥獸悠遊。裡頭主奉如來，有觀音相伴，以梁柱的金炫雕鑲提亮龕室的山
林雲海。
匆匆拍攝過，本應趕緊趁天全黑前下山，看到「望江台」的指標，又忍不住爬了上去
。它跟稍早電梯望台的視野類似，只是挪轉了些許，俯瞰角度自然更高。劃穿市區的「漢
江」雖不甚清晰，站在「水山」，看著五行山的其餘四座在燈火中巍立，仍頗值得。夜暗
抹去叢擠的市區樓房，凸顯了四山的嶔崎稜線，陰灰的天色此時莫名帶了點幻紫，也挑勾
著想像，或許在某個古老時年，也曾有過這樣的燈陣，召喚著蟄伏靈獸甦醒。