～※ 海法 ※～
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（這是個被耽擱很久才終於完成的遊記）
從「凱薩利亞」往北，有以色列的第三大城「海法」（Heifa），它的地位僅次於「
耶路薩冷」跟「台拉維夫」，也是今晚我們的歇腳處。車途中隔著林野，可見聖經提及的
「迦密山」（Mount Carmel），根據資料，山的西坡另有原始人類的遺跡被列為世界文化
遺產，不知是隱在何處。腦袋放空望著望著，蒼茫的景色漸漸出現密集的樓房，代表我們
已進入了「海法」，這些樓房幾乎都是雪白構體，排得異常整齊，或許「台拉維夫」知名
的白城區域就是類似模樣吧。
由於「迦密山」在此與海岸相接，導致「海法」的大半街區被迫往山坡發展，馬路也
因而窄縮，於是便見我們遊覽車越開越慢，以龜速在山道彎彎轉轉，不時還遇到塞車。一
開始我不以為意，反正重點的「凱薩利亞」已訪過，明亮的天光代表仍有大把時間可揮霍
，塞就讓它塞吧，哪知就這麼悲劇了。當車子盤到半山，好不容易開到也是被列於世界文
化遺產的「巴哈伊空中花園」（Bahai Terraces），卻遲遲等不到下車的命令。我狐疑地
由窗口窺望它的底處門籬，似乎觀光客本就多了，幾輛轎車又卡在停靠口，不知在大牌什
麼一直不開走。
不懂領隊為何沒出馬去排解，只見司機似乎頂不住造成整條山路堵塞的壓力，居然踩
了油門往前開。我皺起眉頭，想可能是要找別的寬廣處停，車卻一直朝高處行駛，然後就
聽領隊說，因為山路不可能迴轉，要再繞回原處也很花時間，所以直接先去花園的頂部入
口。不會吧，這座山坡花園的亮點就是仰望俯瞰的各自景致，難道就要這樣把它砍半了？
在嘀咕跟擔憂中，車子開到了花園頂部，並將我們卸下。有文章提及這地方早上中午
各有一次的免費導覽，我們的時間自然是錯過了，可是領隊又說，由於整天陰雨綿綿，階
梯濕滑，現在只允許在看台望望，咦....那是表示近處本來可自由行走，還是旅遊團能有
特別預約？算了，真相就放水流吧，有看台可望總比底處那邊連接近的機會也沒來得好。
走進警衛看守的鐵籬，看台已擠滿了觀光客，我找到縫隙往下望，斜落的山坡在林樹
間闢出對稱設計的花圃，長帶般的綠色絨毯往視野際處延伸，經過修剪的矮灌木搭配雪白
欄柵，將花圃框圍成各樣圖騰，步道便在其間蜿蜒穿繞，讓人在行望中獲得心靈的淨滌與
平靜。被困於頂端的我沒法有這樣體驗，俯視也不比鳥瞰，辨不出花圃圖騰的完整模樣，
只能略略感受對稱彎弧以堆疊交錯營造的美感，然後將目光落在花園心處，也就是擁有燦
金大拱頂的「巴孛陵寢」。
「巴孛」（Bab）是巴哈伊信仰的中心人物之一，他宣稱自己是伊斯蘭什葉派寓言裡
的救世主，同時意味著，他也為聖經不斷提及的「彌賽拉」。這自然引起相關宗教的軒然
大波，比較激進的伊斯蘭尤甚，因此「巴孛」年紀輕輕就被殺了，跟隨的諸多信徒也隨之
被迫害，不過他在死前預言會有繼任的先知接替行事，也就是後來的「巴哈歐拉」（
Bahaullah）。
「巴哈歐拉」在他的漫長監禁生涯中書寫擴增著教義，雖同為一神教信仰，卻期許信
徒屏棄偏見，避免排他、衝突，以眾生平等為念，用包容、和平之心去處世。另個特點是
沒有神職人員、教會結構，除了各大洲的「靈曦堂」，不建任何實體寺廟，或許是考量到
很多宗教初始都是良善的，卻因有了階級勢力、摻入個人私慾，便逐漸僵化、扭曲、甚至
糾眾迫害。這聽來有點過於理想，以人類這樣的生物也很難徹底實踐，但概念的確是好的
，據說目前信徒已達七百萬，是現在分布最廣的新興宗教。
視野右側的山坡有一區以「世界正義院」領首的行政組織，但由於諸多林樹遮掩，只
能看到最邊角有著希臘神殿樣貌的文獻研究中心。儘管如此，由「巴孛陵寢」延伸的展闊
景致便足以讓人定目，宛如有著切轉際線，蓊鬱的坡林被簇密的城市房宅代替，它們是統
一的米白色調，僅容些許紅藍屋頂作點綴，在那之外，海岸以彎勾姿態抱擁著港口，就算
微陰天空將海色渲染得朦朧，倚欄遠眺，心情依舊暢快。
「迦密山」除了以「巴哈伊空中花園」知名，也在聖經中與先知「以利亞」（Elijah
）連結，他是公元前九世紀的人物，當時的以色列王國在「所羅門王」後分裂為南北，而
北以色列已偏離原本信仰，改崇拜「巴力」，為了讓當地人重拾對耶和華的崇敬，「以利
亞」召集群眾在「迦密山」親證神蹟。據說掌管火之力的「巴力」對其先知們毫無回應，
反倒是「以利亞」成功求得耶和華降下天火，焚盡祭品，進而解除當地長年的旱災。
由於這些記述，「迦密山」便有洞穴在千百年間被認定是「以利亞」曾棲身之處，朝
聖信徒不斷，行程接續的「聖母修道院」（Stella Maris Monastery）也藏有其一。車子
由空中花園頂處往西開了一段距離，出現在眼前的修道院外觀相當低調，沒有高低參差的
輪廓，沒有形塑焦點的門面，就是一區灰岩堆砌的方整樓閣，攜著成列窗口。稍有雕琢的
就僅有庭院了，入口設了角錐台座，帶有勾紋的鑄鐵十字架上下錯立，悼念著拿破崙時代
的法國士兵，這些殘兵曾躲藏於此，卻被土耳其人揪出屠殺，之後教堂也被摧毀，所以現
今可見的已是近代重建的模樣了。
不知道為什麼，這兒的聖母有著午睡時間，要到四點才會再開門，略去花園底處觀覽
的我們就變成提早到達，得在門外乾等。這不由得讓我嘀咕起來，既知如此，為何不去花
園試試運氣呢？雪上加霜的是，等著等著，以為要轉晴的天空又下起雨來，若不想被雨水
噴濺，就得跟其餘遊客信徒擠入狹小的門廳。索性撐開傘往外亂晃的我，意外於庭院找到
一株「法師屬」（Aeonium）的多肉植物，這個屬別在夏季悶熱的台灣很容易陣亡，幾度
令我挫折，沒想到於高緯度的以色列，隨便扔在戶外日曬雨淋都能枝葉茂盛。
跟旅伴嘻嘻哈哈與植物拍了幾張照，又在門外發呆了好一陣，終於主殿開了。入口有
著耶穌於馬槽出生、三賢者來朝的微型場景雕塑，再往裡則是很典型的巴洛克式大廳，攀
帶紋路的淺色大理石柱四角撐立，勾著金邊的柱頭之上，是相當瑰麗的拱頂。僅對聖經粗
知皮毛的我，辨不太出那些放射的框格裡各自繪著哪段故事，但光是框邊的變幻、圖像中
的斑斕，就很讓人仰著頭愣愣注視許久。
缺乏投光的兩側副壇主角不明，主祭壇則很貼合教堂名稱，為慈藹聖母抱著膝上的聖
嬰，雕像的衣袍皺褶作得挺細緻，由疊層柱拱框繞的龕室也華美，只是當我望了一圈，卻
發覺怎麼周邊都沒有熟悉的臉孔。是因為才初識，面相都還沒明確輸入吧，我這樣對自己
解釋，況且旅伴也老神在在一臉悠哉，我便先擱下疑慮，跟他隨人群往主壇階梯走。主壇
其實是架空的，底部藏隱的穴窟就是傳說中「以利亞」曾待過的地方，它保持石穴的粗糙
樣貌，僅在深處增添了壇案與雕像，奇異的暗紅打光讓窟室透著微妙的氛圍，難道是想營
造天火臨降的那瞬場景？
在胡亂猜測中逛了出來，門口一群由領隊帶進的人們讓我旋即發愣，咦，難道大夥現
在才進來？那剛剛呢？都去上廁所？盯了數秒，有激動的團員在對眼後迎了過來，句語機
關槍連發，原來在門外等待那時，領隊覺得讓大家淋雨不好，便又招了上車，結果卻忘了
點數，就這樣把飄到別處拍照的我倆丟下，更搞笑的是，車都開了好一陣，才有人發現怎
麼空了兩個位置，急忙喊停。「你們也太鎮定了吧。」她大聲嚷著。「啊，有嗎？」我回
以傻笑，不敢說我們根本沒發現被丟包。
忘了問他們先前上車是不是要去花園那兒碰運氣，就算半途折回，看完教堂也可以再
過去吧，哪曉得心裡還期待著，車就把我們載到鄰近的旅館了。雖然旅館裝潢別致，房間
也舒適，當吃完晚餐，在琳瑯滿目的甜點架上東夾西挖，滿足了好奇心跟口腹之慾，見窗
外才要日落頓時傻眼，既然仍有這麼長的白晝時間，幹嘛在旅館空轉？
或許感受到我整晚強力放送的怨念，翌日天明，領隊居然說在離開「海法」前，要帶
我們再走一趟「巴哈伊空中花園」。為了不影響原本行程，來的時間有些早，因此底部入
口尚未開放，只能在籬門外望看，好處是沒其他觀光客，連對側掛滿燈籠的主街也車輛稀
寥，靜謐且清爽。門內以花瓣形狀的噴水池迎客，有墜流泉聲將俗世雜務洗去，再過去是
長階左右分岔盤轉，形構成另個雪白望台，若是開放時間，訪客可以爬到那兒，拉近與山
坡花圃的距離。
根據資料，下處的花圃共有九層，再加上上段的九層，便對應了最早追隨「巴孛」的
十八位使徒，只能在籬外探頭探腦的我無法點數清楚，頂多在望過包圍水泉的環形草坡後
，將視線拋往極目處，看攀升長階在夾道林樹間，以雪白牆欄層層橫劃，最後化為爍著日
輝的陵寢冠頂。
那樣的稜線如峰巒，也讓人在仰望中陷入感嘆，無法知曉當年的確切爭紛，也不懂既
然在信仰裡期待著救世主再臨，為何當有人如此自稱，卻覺其褻瀆而敵視，奮力打壓、除
滅，一如耶穌曾遭受的迫害。對於未知，我們自然可以合理懷疑，並進行觀察及驗證，若
不信、若無法被說服，一笑置之便可，何必加以更殘酷的攻訐？
或許這正是人類注定的不完滿吧，於是所謂的安祥樂土，只能是一隅刻意營造的花園
，而所謂的救世與再進化，終究是場難圓的夢。