吳哥窟原始模型在泰國，高棉遺址：披邁歷史公園（Phimai Historical Park）
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回溯至西元九世紀，隨著高棉帝國（Khmer Empire，802~1431）日漸強盛，疆域範圍達頂峰，面積含括普吉島以北的中南半島區域。
時至今日，泰國境內保存五十八處高棉遺址（Angkorian Sites），東北區就包辦四十五座。規模最大、歷史軸上最重要兩座，分別是武里南府的帕儂藍（Phanom Rung Historical Park）與呵叻府的披邁歷史公園（Phimai Historical Park），已列入世界遺產暫定名單（UNESCO Tentative List）之列。
高棉帝國大道的起點
時間來到十一世紀，帝國修築高棉大道（Ancient Khmer Highway；The Dharmasala Route），方便北邊城市跨越叢林山脈進入吳哥（Angkor），大道起點正是披邁。道路長達兩百多公里，散落十七個驛站、醫院與寺廟，筆直串連成線，終點直指吳哥城。旅行時空拍機Spark隨身，可見神廟筆直與道路連成一直線，這是千年前的帝國大道起點。
借用維基百科地圖。十一世紀昭批耶河流域勢力擴張，與北邊青綠色區域的哈利奔猜王國（Hariphunchai，663~1292）蠶食高棉疆域。哈利奔猜王國都城位於現今的南奔（Lamphun），泰北最古老的城市，相關文章請點下方連結。
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吳哥被大城王國所滅
三百年之後的大城王國（Kingdom of Ayutthaya，1351~1767）強勢崛起，西元1430年經由帝國大道入侵吳哥，圍城七月，最終滅城，大肆破壞建築與灌溉設施，掠奪財寶、俘虜人才回到王國境內。王室被迫搬離，首都遷至現今的金邊（Phnom Penh）。吳哥被滅，曾經熙攘往來的帝國大道也淹沒於荒煙蔓草之中。
中南半島歷史就是一個大Karma（因果報應）
時間又過了三百年，緬甸貢榜王朝（Konbaung Dynasty，1752-1885）在1767年入侵大城，焚燒皇城、砍下佛頭、掠奪財富，並將藝術家、音樂家、工匠、學者等萬人俘虜挾持回緬甸。這是為何能曼德勒見到吳哥銅製雕像，已有千年歷史，是當年大城王朝滅城時的戰利品。相關文章，請點下方連結。
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大道的十七站點，泰國境內八處遺址已被發掘出來，其中包含未坐落於大道主線，卻屬重要神廟的帕儂藍歷史公園（Phanom Rung Historical Park），為泰國境內規模最大的高棉遺址。位於死火山頂的帕儂藍，面對正東方，中軸線上十五道門串聯成線，每年僅四次機會能夠見到太陽從十五道門當中穿過的奇景，符合印度教的太陽崇拜。回頭看2014年的帕儂藍文章，贅字廢話不少，不過也都反映當時心情。相關文章，請點下方連結。
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如何前往披邁？
呵叻新巴士站搭乘來往披邁（Phimai）的冷氣公車，每半小時一班車，發車時間從早上六點至傍晚六點，車程九十分鐘，車資50B。巴士站即可步行至歷史公園。
善用Grab Taxi
呵叻市區可使用Grab叫車，到歷史公園的公定價格為570B。包車來回費用1,200B，司機在停車場等待兩小時，最後加碼一小時去北城牆邊喝咖啡。行程結束，司機送我們回酒店，並多給司機100B補貼等待時間。包車對假期有限的旅人來說，金錢換取時間，是相當划算的選擇。門口售票處買票。外國人門票100B。公園不大，依舊被我們狠狠逛了兩個小時。還好正值雨季，十點前都是陰涼天氣，雖然一直流汗，也不致於讓人熱到焦慮。
遊客中心別錯過
進入大門右手邊是遊客中心，一定要進去抓重點，順便拿繁體中文的遊客手冊。遊客中心不比博物館，但也資料詳盡，還順便將周圍大小遺址一併介紹。
披邁石宮
泰國人稱高棉遺址通通叫做石宮（Prasat Hin），披邁歷史公園又叫披邁石宮（Prasat Hin Phimai）。興建年代在蘇利耶跋摩一世（Suriyavaraman I）在位的西元1010至1050年左右，吳哥窟則由蘇利耶跋摩二世（Suryavarman II）於1113年至1150年間建造，石宮建造硬是比吳哥早一個世紀。
與吳哥窟遙遙相望
石宮為長方型封閉建築，軸線從中貫穿，南北門位於中央軸線，東西兩邊的門則稍微偏北。有別於印度教寺廟面對正東方的設計，石宮中軸線對著東南方向，因為要直準準的對著吳哥城。在法國的民間與政府協助下，有計畫的大規模重建石宮，1979年四月對外開放，公主主持開幕儀式。
石亭遺址
納伽石橋左手邊，獨立於主建築的石亭遺址。此為國王參加祭典前的休息處，當年進行修復工作時，挖出許多古銅幣。
層層門框串連成線
高棉遺址特色之一就是層層門框串連成線，站在第一個門可見最後一扇門後的綠地。從裡面往外看，開幕儀式紀念碑竟然與石亭遺址切齊，並與遊客中心建築物拉成一條中軸線，太有梗了。回到公園主幹，這是位於中軸線上的納伽石橋，通往天堂之路。
納伽石橋
納伽（Naga）是河流的保護神，能夠造雨，在婆羅門教、印度教與佛教經典都出現。中國更引入龍族概念，因此出現天龍八部的經典。深受印度教與中國影響的泰國，寺廟能見納伽化身守護神，護衞佛祖與寺廟，甚至變成性感的八塊腹肌龍王，讓信眾膜拜。這裡綠意盎然，我好喜歡。八點半進入園區，剛開園還有人在掃地。從另一側看納伽石橋。石橋前的兩尊複刻版聖獅，相信當年一定是青銅打造。獅子是泰國聖獸之一，也常出現在寺廟前。泰北聖獅偏向緬甸樣式，中部聖獅則很中國風格，像石獅子一樣。高棉味道的獅子，面向較兇一點。泰緬聖獅相關文章，請點下方連結
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納伽石橋與外圍牆相連，這段石廊之路非常有戲，非常！穿梭層層門框石廊，光影在迴廊中軸線上無限綿延，一個轉身穿越千年，有種不知身在何處的錯覺。從石廊看石宮主塔。向後轉，可見大馬路的喧囂。跨越石廊，進入神仙居住的世界。披邁石宮被稱為泰國的吳哥窟，建造比吳哥早一百年，有吳哥城原始模型的稱號。臉書打卡，故意寫上「吳哥窟好好玩」，果然很多人信了，紛紛留言回覆：「昨天還在泰國，怎麼今天就跑到柬埔寨？」
高棉帝國的佛教寺廟
披邁區域自古信奉佛教，在高棉印度教風格交互影響下，更顯獨樹一格。披邁石宮成為全世界高棉遺址中，獨二的佛教寺院，另一座是位於吳哥的巴戎寺（Bayon）。闍耶跋摩七世（Jayavarman VII，1125~1215）在位年間，印度教背景的國王改信佛教，也讓信奉佛教的披邁城受到重視。
砂石岩建造而成的露天走廊，是放飛空拍機的好場地。DJI Spark上場。飛上天空見證高棉中軸線標齊對正的強大。旅行時上傳到粉絲團的影片，超有感的。 露天走廊向後轉見到的樣子，恩，公園真的不大。
來，繼續往主塔前進，依舊是一連串的門、門、門。有別於永遠人山人海的吳哥遺址，小而美的披邁公園安靜、恣意、優閒，照片愛怎麼拍就怎麼拍，不用刻意躲避人群。泰國對遺址保護很有一套，千年石廊已經被人群走到石頭光滑，因此搭建架空的木板橋樑，至少大家爬上爬下也比較安全些。被透明壓克力保護的古高棉石刻。五個層次向上堆疊的石宮主塔，每層角落有一尊納伽守護。層層縮小向上拉高，模仿宇宙中心須彌山，更如含苞蓮花意象，這是高棉佛塔特徵。
濕婆神在跳舞
正在跳舞的濕婆（Shiva）是主塔的浮雕主角，被眾多納伽環繞。濕婆是印度教三大主神之一，稱做舞蹈之神，舞蹈象徵著濕婆榮耀和宇宙的永恆運動，運動為了使宇宙不朽。濕婆與雪山神女（Parvati）結為連理，象神（Ganesha）是他們所生下的其中一個孩子。來來來，象神廟相關文章，請點下方連結。
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納伽清清楚楚。石雕細膩出乎我的意料。微笑微笑。翩翩起舞的仙女浮雕。門楣雕刻著文學作品羅摩衍那（Ramayana）與佛教故事圖案。羅摩衍那的神猴， 栩栩如生的各種姿態。
婆羅門王塔
十二處古遺址建築，其中一座婆羅門王塔，當中有闍耶跋摩七世的石像。闍耶跋摩七世是吳哥王朝最著名統治者之一，復興了長年戰亂的高棉帝國，重建國都吳哥城（Angkor Thom）。最大改變在於改信佛教，為自己修建巴戎寺（Bayon），是吳哥最後一座國寺，也是唯一的佛教國寺。光線關係，當我從相機觀景窗看石像，臉孔就對我微笑，但是用雙眼看，石像下巴微微往下，緊閉雙眼。
石宮主塔
主塔修復程度最高，當然是拍照熱點。納伽是今天主角之一。主塔中央，一尊被納伽盤踞身後的佛像。釋迦牟尼佛祖得道後，某天佛祖盤膝端坐禪思，未知暴雨將襲。突然出現蛇神納迦盤踞佛祖身後，弓張身子保護佛祖免於驟雨侵襲，這場雨一下就是七天七夜之久。神蹟發生在週六，七頭納迦盤踞佛祖形象的佛像，稱為週六佛。
佛像也對準中軸線，從佛像背後可直接望向大街。規模比不上吳哥氣勢，小而美的精緻雕刻，成為百年後的吳哥城超越的標準。披邁石宮的十二座單體遺址，不是每座的修復程度都如同主塔，有一半是保持殘破的樣子。殘缺窗欞和高聳欲墜的尖塔，依稀看透殞落帝國的時代軌跡，不知身在何處的穿越感又再度出現。十點二十左右踏出石宮，穿越之旅轉眼已過兩小時。此時第一個觀光團出現，園區開始熱鬧起來。泰國對待古蹟的方式，就是比相鄰的柬、緬、寮國有一套，規劃完善、綠意盎然，還舉辦慶典帶動觀光人潮，推向國際。歷史公園每年舉辦披邁慶典（Phimai
Festival），當打打光雕、走走遊行、放放煙火與聲光秀的同時，也是宣揚國威的一種方法。
歷史公園抓重點：
1. 遊客中心不要錯過。
2. 披邁與吳哥遙遙相望，而非面對正東方。
3. 雖然如此，還是適合看日落、日落，太陽從石宮的兩旁側門射入，是高棉帝國的精心設計。
4. 這是一座佛教寺廟，以高棉遺址來說極難得。
5. 石宮的跳舞濕婆神是大亮點。
6. 披邁是泰國的吳哥窟，比吳哥窟早一百年。
7. 精緻小而美的歷史公園，逛足兩小時綽綽有餘。
8. 逛完後別急著離開，可去北門城牆喝咖啡。
9. 開放時間為上午八點至下午六點，晚上會打燈，重要活動時延長開放時間。
喝杯咖啡再走啊
泰國啊泰國，古蹟週邊一定能找到咖啡店，隨時跳入冷氣房來杯冰涼拿鐵，符合泰國人的浪漫性格。記得我在遊歷吳哥城的時候，古蹟旁只有椰子汁可以喝，恩，而且還是溫的。離開歷史公園，往稱做鬼門的北門（ ；Northern Gate）方向走，會在右手邊見到Amphoe Coffee。
披邁必訪咖啡店，IG大熱點，面對百年荷花池喝咖啡，也是一種浪漫。東北沒有生產咖啡豆，是使用泰北豆子，第一杯拿鐵下肚實在暢快，離開前加碼一人一杯卡布奇諾與抹茶蛋糕外帶。跟老闆娘開心的聊天，最後熱情的把老公介紹給我們認識（蛤？？？）。老公是攝影師，直接把手中的相機拿過去，幫我們在荷花池前面，為旅行留下經典合影。 東北就是個極有人情味的地方，而披邁小鎮的人情味，濃到一個爆炸。