硝基漆，組成成分，大概就那些
一瓶全新的硝基漆，組成如下
1.溶劑 2.合成樹脂 3.色料 4.助劑
其中，溶劑佔約一半附近，溶劑佔比相當高，
以前模型漆如果不相容，或是相容有結塊時
有些老手會加入一定比例的香蕉水來解決這個問題
當然，香蕉水是相對對塑料的傷害程度較高的
所以，溶劑對漆的影響非常大，佔比太高了
色料的比例，直接影響最明顯的是遮蓋力
用過日本漆的白色系，都會有一種感覺，遮蓋力實在...唉...
尤其是在黑底上疊白色時，會讓人想把香蕉水拿起來喝
就是因為這點，我為什麼轉成使用臺灣品牌的漆，遮蓋力實在相差太多
我曾經利用臺灣某牌測試（不講品牌，避免打廣告嫌疑）
在已經噴上全黑的湯匙上，一層直接幹掉下面的黑色
正白一層噴過，湯匙就整個完全白掉，完全不囉嗦
極端逆天的遮蓋力，對於我這種急性子的，實在非常合我的胃口
這是優點也是缺點，色料加很多，遮蓋力強，噴漆塗裝快，容錯低
色料少的話，則反過來
新手：建議容錯高的漆，也就是遮蓋力低
高手：沒差，都能用
亂手：我是來亂的，隨便噴
廠商：愛遮蓋力低，可以賣更多
話說回來，臺灣品牌的漆，其實真的不輸日本漆
我個人是認為屌打日本漆，所以我愛用國貨。
只是，市場是現實的，日本漆的銷售量還是大贏臺灣品牌
「少量多餐」的觀念是適用在「低遮蓋力的漆」，例如日本漆
如果模型漆的遮蓋力是高的，不要用這種觀念噴，很浪費
再來，很多人會怕「傷塑料」，如果怕會傷，就不要噴漆
只要噴漆，就算只是最後的保護漆，就是會傷，只是程度的問題
標榜不傷塑料的漆或是退漆液，都一樣，就是會傷害塑料
只是傷害程度的問題，「有機溶劑」，就是會傷，不用想太多
以退漆液的角度來說，很多人都選擇標榜「不傷塑膠」的
要是我，我就會願意選擇「會傷害塑膠」
原因很簡單，因為傷害強度高，對漆的溶解力也提高
所以洗漆也比較快，用量也省
洗得快，比較傷塑料，溶劑接觸時間相對短
洗得慢，比較不傷，溶劑接觸時間相對拉長
哪一種比較好？我不清楚。
可以確定的是，後者是廠商比較偏愛的
因為，可以賣比較多的退漆液，標語也好聽
所以，我在洗零件時，是用溶劑+香蕉水（約一成）
比較暴力，比較快比較好洗，洗完快點擦乾
請不要學，因為傷塑料
溶劑對不同品牌的溶解力不一樣，一部分原因也是在此
溶解力高的，相對傷害塑料的程度也較高
很多老手常常會把調漆時，加入一定比例的香蕉水
一方面是混漆時，考量到溶解力
另一部分是為了「咬合力」，對塑料咬得更緊一點
有遇過進行減法遮蓋時，遮蓋膠帶撕下來時，連同漆一起剝下來
就會知道咬合力高的漆在此時的優點
我自己是喜歡漆的咬合力高一點，遮蓋時優點很多
咬合力提升 與 傷害塑膠料，這兩個條件基本上一起的
當然，塑膠料噴漆後，會變得比較「脆一點」，就一點點
能不能接受就看個人。我是沒在怕的，即便萬代官方有正式說明
不建議在ABS零件上進行噴漆，但大家也都照噴
其實，傷塑膠料....，我是覺得沒差
當作品水準到一定程度時，完成後再三不五時拿來玩？！....
別人的情況我是不知道，我只知道我自己的作品大多當神像
反正都是成為神像，那麼，傷不傷塑料，沒差
所以，傷不傷塑料的問題.....，就看人吧
我是情願傷害高一點，同時兼顧咬合力和不同品牌相溶的問題
也可以更省一點，畢竟香蕉水比溶劑便宜很多
調漆時，加超過兩成的香蕉水來替代溶劑，對我而言是常態
其實，我也有試過用全部香蕉水當稀釋的溶劑來噴
有些gk件是可以的（洗掉時，我也是直接拿香蕉水來洗）
每一種商品，都有對應的族群
這是選擇題，不是是非題
我喜歡選擇犀利一點的溶劑，因為我看重的是漆的相溶性與咬合力
有人喜歡不傷塑料的（正確來說，是傷塑料相對低一些）
因為看重的是模型怕會因為脆裂而掛掉
都可以
重點是，知不知道自己要的是什麼
為什麼去做不同品牌漆的溶解實驗
單純因為流言實在太多了，然後一堆似是而非的理由
很多人在說不能相容有的沒有的
我想問的是「聽來的」？還是「自己實驗」？
很多時候，根本絕大部分的情況相溶，極少數例外
但卻把少數的例外情況，擴大解釋
科學的精神：假設、實證
實證很重要，一瓶漆沒多少錢，有需要用的話，先混了再說
如果結塊再來想辦法就好了，況且是「極少」發生
不需要因噎廢食