對現代香水業的一項重要香材的介紹，覺得蠻有意思的，跟大家分享：
The History of Iso E Super in Perfumery - by: Matvey Yudov 3/22/16
原文請見連結：
http://www.fragrantica.com/news/The-History-of-Iso-E-Super-in-Perfumery-7729.html
在所有人工合成的香材中，Iso E Super可能是最出名的。這項謎樣般的香材背後有眾多
未被證實的說法和功效，譬如說它具有費洛蒙的特性、穿著者可以吸引到異性(*同性）、加強穿香
者本身的獨特氣味、搭配其他香水可以增強香水表現，現在就讓我們來一探究竟吧！
Iso E Super起源自60年代，當時許多研究氣味化學的科學家，發現了一種帶有類似紫
羅蘭酮 （ionone)結構的化合物。1973年，在美國企業IFF（International Flavors &
Fragrances)任職的John B. Hall和James M. Sanders兩人發現了一種新的化合物，申請
了專利，並且將它命名為＂Isocyclemone E＂，沒多久他們再進一步改進合成方式，生產
出更精煉的版本，也就是Iso E Super。網路上可以很容易搜尋到其專利申請書上，有手
繪的組成結構公式，還有其中一位科學家的簽名。
Iso E Super聞起來很舒服，帶點乾燥的雪松木頭味，還有一點龍涎香、岩蘭草、廣藿香
、酚香，其香氣非常具有穿透感而且中性，並不會帶有天然木頭那種沉重的香氣。雖然味
道不重，但是它豐富、多樣、怡人的氣味幾乎沒有人會討厭它。
大多數合成香材都要經過時間、測驗、機緣，才會被真正的運用在香水製作上。起初Iso
E Super只被拿來當作一般家用品中營造木頭香氛的材料之一，1975年發行的Halston
Woman(香水大師Carlos Benaïm的成名作)被視為第一個正式使用它的香水作品，然而和
現今的香水業界的標準相較之下，其使用的量其實非常少。後來成名的調香師Geza Schön 當時才５歲呢！（見下）
真正的大進展發生在1988年，在這一年迪奧發行了經典男香之作－華氏溫度(Fahrenheit)
，其調香藝術的巧妙手法和內涵，把七零、八零年代一片芬芳馥奇(aromatic fougère)
作品充斥浮濫的香水市場帶入了新的領域。華氏溫度首度使用了大量的Iso E Super，讓
它成為香水的主要角色。
華氏溫度的成功鼓舞了其他的調香師嘗試使用Iso E Super，結果發現它不僅僅和木頭、
琥珀調合襯，更能還其他類型的香調搭配，舉例來說，1990年Sophia Grojsman 的經典作
品蘭蔻璀璨(Trésor)含有18%的Iso E Super，另外還使用了佳樂麝香、 二氫茉莉酮酸甲
酯 、α-甲基紫羅蘭酮，調香師Sophia Grojsman私底下自己幫這個香調組成暱稱為”
Hug me”(抱緊我)，後來這個四種香材調合而成的搭配被稱作”Hug me香調”或是
"Grojsman香調"，而這個作品發行後大獲好評，後來也成為眾多花香主調作品的基底。(
其實早在1952年蘭蔻就已經推出一隻名為璀璨的香水，沿用舊名的決定是香水發行前的
最後一刻才確認的。）
資生堂1992年發行的林之嫵媚(Feminite du Bois，調香師Pierre Bourdon和
Christopher Sheldrake)是另外一款使用 Iso E Super的高明之作，其添加比率達43%﹐
。在此之前，木頭調性幾乎僅使用在男性香水中，但是林之嫵媚這支作品巧妙地運用了乾
果和花香的陪襯，開創了女性香水這樣兼具木香東方調的柔美路線。在此之後，
Sheldrake在這個靈感上繼續延伸，在盧丹氏品牌下調了許多作品，包括Bois de
Violette, Bois et Fruits, Bois et Musc, Un Bois Sepia, Uni Bois Vanille，而另
一位調香師Bourdon也在迪奧旗下調出了香調類似的香水作品Dolce Vita。
慢慢地，科學家研究出數種可以合成Iso E Super的發法，不同製造商也給予這個香材不
同的名稱，包括Isocyclemone E, Amberfleur, Orbitone, Anthamber, Patchouli
Ethanone, Ambralux。就化學組合的層面而言，Iso E Super並非單一的複合物，而是一
群非常複雜混合在一起的同分異構體(isomer)，根據不同的合成方式和化學反應條件下，
會得出性質不同的香材，其純度也不一，每個申請商標的香材都有本身獨特的味道和調性
，嚴格來說只有IFF(International Flavors & Fragrances)生產的才能稱作Iso E Super
。
每年產量高達3000噸，這麼大量的生產使得Iso E Super價格低廉(平均約每英克9美分)，
加上其卓越的芬芳特性以及與其他香材上調製的高相容度，使得Iso E Super被廣泛使用
，進而對現代香水業的走向產生了很大的影響。
另外一項重要的里程指標發生在90年代，全球最大的香味/香材研究生產公司Givaudan透
過例行的層析研究，發現這個香材本身幾乎沒有甚麼味道(人類鼻子最低可偵測濃度需500
奈克/公升)，而決定其香味的成分乃是其中一項副產品(在一般販售的Iso E Super中僅含
有5%)，這個成分叫做Arborone，亦稱為Iso E Super Plus，其香氣強度有十萬倍(人類鼻
子最低可偵測濃度僅需0.005奈克/公升)，這僅占百分之五的成分在香氣的表現上，有著
舉足輕重的地位。
又經過了十年，科學學家揭露了更多關於Arborone香味背後的關鍵影響因素，其中(+)-
(1R,2R,8aS)-isomer扮演重要的角色，但是儘管Arborone是帶來芬芳的關鍵成分，但是目
前尚未有任何一種可以量產消旋酸Arborone的方法，現存最佳的方式可以生產出一種同分
異構體混合物，其中的Arborone可以達到兩倍至三倍的濃度，也就是10%左右。
到了九零年代尾聲，Givaudan研發了另一種全新合成的香材，叫做Georgywood。這種合成
物的香氣濃度雖然稍微清淡些(人類鼻子最低可偵測濃度僅需0.03奈克/公升)，但是十分
類似Arborone的味道， 它的對映異構體 (-)-(1R,2S)影響比較大，使得香氣強度可達175
倍，目前Georgywood這個香材為Givaudan獨家專用，僅旗下合作的調香師可以取得，在很
多香水作品中都有它的身影，譬如Priscilla Presley Golden Moments (5%), DKNY Be
Delicious for men (2.3%), Dior Higher (1.9%), Nina Ricci Love in Paris
(1.8%), Burberry Brit (1.8%).
為了要尋找一個可取代Iso E Super並且能夠被生化分解、溶解度高的香材，IFF化學家又
發現了另一種類似Iso E Super的合成物，叫做Iso Gamma。很多人覺得它的香味更多面向
、更有意思。曾經有一段時間，濃度18%Iso Gamma的產品是IFF獨家專有，但是現在市場
上已經可以找到好幾種含有高濃度Iso Gamma的產品了。
幾乎在所有香調類型中都可以找到Iso E Super的身影，其中男性香水中使用的量通常較
多: A&F的Fierce中含有48%，愛馬仕的大地有過半的55%；另外如果香水中含有大量Iso
E Super的時候，通常會佐以岩蘭草，譬如法國萊儷的黑澤含有45%，Kenzo的Air也有48%
；焚香主調香水也常會使用Iso E Super，川保久鈴焚香系列中的賈沙梅爾含有51%、京都
含55%；就蓮花香主調的香水有時候也會調入，譬如萊儷的珍珠就高達80%。相信這些數字
會讓人認為，在噴香水之前，先噴上單純Iso E Super當作打底，其實是有點奇怪的事情
，因為很有可能你穿的香水裡面已經有很高濃度的Iso E Super了。
Iso E Super最戲劇化的高潮發生在2006年，在這年調香師Geza Schön 創立了自己的品
牌Escentric Molecules，並且發行了Molecule 01這個作品，宣稱該香水只有一種香材，
即100%的Iso E Super，別無他物。根據Geza的說法，他先前其實就向Diesel提案推出只
含有一種香材的香水，但是Diesel覺得太前衛了，沒有接受。值得一提的是，Molecule
01並非第一隻以單一香氛化學物當作主打的香水，在更早之前，Helmut Lang就已在2001
年推出Velviona，裏頭含有唯一一種香材(合成麝香)，叫做Velvione。Geza在多次訪談中
提到，他在Molecule 01所使用的並非傳統的Iso E Super，而是另一種富含Iso Gamma的
香材。
美國品牌Nomenclature在2015年發行了一系列香水，每一隻都是使用高濃度的合成香材去
調製，像是對這些香材的側寫，加深力道，並且修飾圓潤，試圖推展其嗅覺上獨特性。譬
如其中一款Orb_ital，就使用了高達75%的Orbitone這個類Iso E Super的香材(Takasago
公司生產)，這香材的雪松木香特色，在其他合成的木頭香材(包括Vertofix、Cedramber(
雪松)，Hindinol、Radjanol(檀木))的襯托下更加凸顯。
作者：
Mat Yudov is a chemist, perfumer, and musician. Mat is a researcher
and specialist in the chemistry of aromatic materials. He graduated from
Moscow State University "Lomonosov" in 1999. He writes for the popular
perfume blog leopoldray.blogspot.com(in Russian).