20120903
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只能逗留半天的宇治，平等院便成了唯一安排的參訪景點。
售票處擺了各國語言告示，不巧當日正是平等院要進行為期一年半修繕的首日，
非常可惜其中的國寶古蹟鳳凰堂因此無法參觀內部，而票價也減半為300円，
至今平等院早已修繕完畢，想必這時也有了不一樣的風貌。
位於寺院內的博物館鳳翔堂還是照常開放，許多國寶收藏也於此展出，
全黑的門票上放的即是展覽品的圖片，並非其他寺院彩繪或符文的古色設計。
平等院並非以奢華貴氣為風格，雖不及銀閣寺的東山文化經典卻也乾淨素雅，
因此表門鮮亮年輕的顏色讓人頗為驚訝，屋簷下的豔黃讓朱紅也更加耀眼，
不知為何還擺上了紫色掛簾，這些顏色倒讓人想起了中村藤吉的麻質桌墊，
只是不屬於任何宗派而自立的平等院，不知為何掛簾上會是京都西本願寺的家紋。
一旁有著少數幾株待放的荷花，同樣的鮮艷粉嫩與表門戶相應和，
屬於佛教語彙的荷花，即便爭豔也依然帶著不染塵埃之感。
平等院建於平安時代後期的1053年，由藤原賴通從父親藤原道長接手別院改建，
由歷史可知藤原北家一支對於日本當時朝廷的攬權與影響，
關於藤原道長的題外話，便是其引薦紫式部的「源氏物語」給天皇的，
當中的政治糾葛非三言兩語可以描述，眾多歷史人物的牽扯個人也不甚明白。
藤原道長的野心雄厚，但因時代背景的緣故其和藤原賴通都虔誠於佛教，
這對父子在晚期也走上出家一途，但歷史上描述出家的理由也難脫政治考量。
低調的寺務所身藏在入口不遠處，仔細一看拉門上的和紙補了好幾塊，
顏色不一的拼拼補補，讓人頗為佩服寺方的節儉。
沿路的庭院中有處扇形地稱為「扇の芝」，看似小而不起眼的造景也有一番故事，
安平末代的武士源賴政被平家追殺節節敗退至宇治，便在此處自刎。
穿越了碎石小徑，眼前出現的是被阿字池包圍的鳳凰堂翼廊，
在佛教裡橋通常代表著兩界的連結，這水池、木橋與寺院想必也有當中的含意。
阿字池佔地非常寬闊，繞著行走感覺幾乎就快把寺院給逛完了，
人人似乎都鍾愛鳳凰堂的池中倒影，但個人卻更喜歡藍天居於腳下的感覺，
平等院佔地起來不一定比其他寺院廣大，但在當時也已經是宇治一半面積。
許多訪客坐在紫藤棚架下靜靜欣賞對岸的鳳凰堂，這紫藤樹齡竟也超過了兩百年，
或許正值維修期間也不是花開時節，因此參訪的人數不怎麼多。
鳳凰堂原本稱為阿彌陀堂，後來因為其造型而更名為鳳凰堂，
在中堂屋脊上左右還各站了一隻鳳凰，雄鳳雌凰在這裡則並沒有這樣的區別，
不過屋脊上的鳳凰是複製品，真品已挪至鳳翔館妥善保存展覽。
在參訪時一直聽到悠揚沉穩的誦經聲，在遠處往堂內一望似乎有活動，
而且還有許多記者來採訪，個人猜想應該是修繕動工的儀式吧。
正午時分氣溫毫不留情的升高了，碎石路上的樹影也鮮明了起來，
原本只是樹影，正巧橘黃的落葉也散落其中形成非常有趣的點綴。
或許也是因為別院改建，因此不像其他寺院般洗手處設立在入口處，
低調而融入環境的石造洗手台加重了平等院的庭園感，也沖淡了寺院的嚴肅。
雖然無法進入鳳凰堂內部參觀，但所幸是維修首日因此鷹架也還沒搭建起來，
距離上次的大修繕已經55年，從週期看來似乎每半個世紀就會進行一次整修，
眼前是更具歷史容貌的鳳凰堂，或許比起修繕後更有時代氛圍。
身處於庭院中的涼亭也帶著極盡滄桑的紋路，剝落的漆面或許也經歷了55年。
細看涼亭中的地面也砌成六角狀，柱中的方洞讓人想起了東大寺的智慧之河。
九月已經不是荷花的季節，捕捉到這稀稀落落的荷花與蓮蓬反而格外珍惜。
唯一綻放的是一株不知名的樹，妖嬈的顏色在一片翠綠之中十分搶眼。
孤立於湖中的鳳凰堂左右各有翼廊，不通往任何地方有些不似傳統庭院精神，
據說是以阿彌陀如來的宮殿原型建造，取形不取意的設計讓人有些無法理解。
在前進鳳翔館的路上需經過一條狹小幽暗的小徑，名為法花堂之路，
這條路徑刻意在原址被保存了下來，在行走途中頗有洗去心靈內繁雜事物的味道。
作為國寶文物保存地的鳳翔館建築，設計者為日本建築師栗生明，
為了不打擾周遭地景大半地下化，直島安藤忠雄設計的地中美術館也是如此，
因此雖然簡約的設計與寺院風格不同，卻也低調沉穩，
粗糙的石板上佈了青苔更融入了環境當中，灰色的字體也感受到刻意營造的內斂。
館內不只不能拍照連素描都不被允許，不過這些國寶文物在網站上都可以看到，
展出的文物雖然不算多卻也讓人待了近半小時，當中的氛圍有著難得的安靜莊嚴，
內部的規劃與設計十分嚴謹妥切，絲毫不遜色其他國家級博物館。
步出了鳳翔館，外頭這座休憩處非常得個人喜愛，遊客們似乎都會在此稍作停留。
這座長亭連結了鳳翔館出口以及續接往下走的樓梯，另一側緊挨著一片草地。
看起來完全通透的空間兩側有推拉格柵門，猜想應該也是院方活動時使用。
要上去木地板平台必需要脫鞋，雖然階高十分低矮卻還是擺了一塊踏石，
當中的意境更勝實際用途，踩在冰涼的石頭上感覺十分舒服。
草地上擺放了枯石帶出日本庭院的意境，正中午坐在這裡休息片刻也不覺得熱，
只灑在這的日光讓草地發出奇幻光芒，草皮上片片粉紅花瓣不知從哪飄來。
越簡單的設計細部越是關鍵，在日本參訪建築時高水準的細部總讓人特別注意，
從草地到涼亭的木地板用了五種材料處理排水等相應細節，讓人忍不住觀察每個角落。
在涼亭前側部分空間應是作為儲藏或準備室使用因此完全封閉，前方則設置了長凳，
雖然一旁就是樓梯也並沒有扶手，但看起來也沒有安全上的顧慮。
坐在長凳上望過，部分建築的屋頂以及週遭的樹木都在眼下，
雖然不到居高臨下，卻也覺得視野寬闊。
順著階梯往下平等院的主要行程大部分也到此，此側開口只出不進，告白上也特別標明，
若是想要再參訪一次，得要繞回去原來的地方才可以。
淨土院是平等院的塔頭，塔頭即是寺院中所見的小寺，
就現代來說就是一般住持退休後的居住地，不過當初建造的目的是為了修復平等院而立，
淨土院也有紫色掛簾，上方的家紋和入口處不一樣，帶著牡丹的圖案非常繁複華貴，
比對之後應該是位於京都興正寺的家紋，不知道這些不同掛簾都否是由各自的寺院捐贈。
淨土院中間設立有佛堂，拉門處還放置了一尊雕刻表情栩栩如生的佛龕，
金色的背景配上荷花荷葉，是神明在荷花池上泛舟的場景，與一般的莊嚴姿態很不同。
在每個寺院看到的瓦當總是非常有趣，各種家紋或圖騰都有自己的特色。
平等院集印所也在這裡，在這樣古老的推拉窗後默默坐了一位負責寫朱印的工作人員。
意外的發現寫朱印的是名相當年輕的學生，忍不住在一旁默默看著緩慢沉穩的寫起朱印，
很佩服書法寫得好的人，字美對個人來說是其次，長年訓練出的神態總讓人心生尊敬。
在這裡雖然沒有蓮花池，一缽寬口陶盆在這也營造出了詠荷風雅。
荷蓮是很多攝影人是喜愛的拍攝的主題，大概是蓮花的姿態無論怎麼樣都叫人賞心悅目。
看起來十分隱蔽的羅漢堂，原來也是宇治市指定的文化遺產，
官網上說是由茶師星野道齋及其子嗣於1640修建而成，至今也將要有四百年歷史了，
不過這位茶師的名氣似乎不高，並沒有太多的歷史記載或相關資料。
突然又發現了一處集印所位在不動堂內，不知道為什麼一間寺院會有兩個集印所。
不動堂很容易就連想到供奉的是不動明王，在此處還相鄰著供奉地藏菩薩的地藏堂，
總感覺地藏菩薩是日本最普遍的參拜對象了，無論是在路上或是寺院內都看得到。
繞了一圈又回到了阿字池，雖然沒能參觀到鳳凰堂內部但鳳翔館的展品也大開眼界，
順著來時的路走了出去，煥然一新的平等院風貌只留待下次造訪。