20120901
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幾乎與京都畫上等號的清水寺，似乎是每個人來此必定參訪的地點，
在2007年初訪京都時，個人也不免俗的到此參觀，
雖然曾為了如此古老的寺院歷史而感到驚訝，但整體而言沒留下什麼深刻的印象，
反倒是「三十三間堂」陣列的佛像，至今仍能在腦海回想所見的光景。
數年後再訪反而像這趟旅程的休息點，不用汲汲營營吸收新東西深怕漏掉任何細節，
注意到的東西也不僅止於寺院本身了，腦袋反而開始有空看看周遭的事物，
一排排頭髮染得紅黃綠紫的年輕學生拍著出遊團體照，讓人也感染了其中的朝氣。
清水寺位於高點，走道仁王門就已是階梯步道，要到達售票處還要得繼續往上，
一轉頭突然看見下方曲折的街道，有種豁然開朗的感覺。
掛滿繪馬的牆面已經是可以預期到的景象，但每次還是十分好奇的看看上面寫的內容，
即便只有短短幾句話，總覺得可以想像出祈福之人的故事、個性，甚至是整個人生。
從仁王門，一路擦身了西門經過了隨求堂，已經有人在誠心參拜，
後來才知道原來在這裡還有個相當特別的胎內體驗，收費100円，
遊客赤足行走在完全無光的地下室，只能摸著牆上的佛珠前行，
五感無法並用的體驗者如同身在菩薩子宮的胎兒般，經過黑暗的洗禮而感受新生。
在日本只要看到這類樣貌的石象總會認定是地藏王菩薩，其身上總有一塊紅布掛著，
試著找出緣由但說法不一，似乎是因看起來更加莊嚴而為之，也代表有人供奉。
清水寺佔地廣大，大大小小的寺院也坐落其中，要走到本堂前還要經過許多地方，
一下子來到了三重塔、經堂和開山堂，雖然寺院眾多但大多是不開放的。
遊客只能繞著建築步行，真要明白裡頭藏著什麼歷史文物也只能上官網一探究竟。
當日因為午餐用了兩個多小時，因此到達清水寺已經近下午四點半，
一旁的長廊擺著今日六點半關門的告示牌，對個人而言兩個小時已算是充足。
轟門是前往本堂的入口，上頭還掛了個匾額「普門閣」，仔細一看入口前方像一座橋，
官網上說轟門屋頂構造採自東大寺的「転害門」，雖然前幾天剛造訪但卻也沒認出來。
進寺院前的洗手處也有一番故事，這橋形入口叫做轟橋，
橋在佛教總象徵著橫跨兩界之意，藉由洗手淨化後即踏入了佛寺的神聖領域。
相較於其他寺院，清水寺的門票只要300円其實算是相當便宜，
接近關門前兩個小時沒什麼遊客排隊，不過份炎熱的傍晚也是參訪的好時間。
明明還是綠意盎然的炎熱夏日，卻也開始販賣起了秋季楓紅版本的門票，
一年四季的清水寺各有不同風貌，可惜每次參訪都是總是在夏季。
走進本堂的迴廊，一根根實木柱體所建構的空間帶了點內斂的磅礡之感，
這些經過世代輪迴依然屹立不搖的堅定信念，不禁讓人肅然起敬，
雖然木樁色舊而沉穩，卻因天花懸掛的金雕燈籠而顯得隆重起來。
在日本有數不清的國寶古蹟寺廟，每一間都被慎重的對待著，
開放參觀再利用收取的費用來修復，所創造的價值絕不亞於直接拆除的政策，
政策的背後因素或許錯綜複雜，但每次看到台灣古蹟被拆毀的新聞總讓人帶著怨嘆感。
再次造訪的個人反而步調放慢了不少，也多了許多時間觀察寺院內的細節，
褪色的青銅背後襯著帶紅的格狀木構造，紅綠之間極為美麗。
清水舞台是個人對於清水寺最深刻的印象之一，露台在踏出時能感受到其寬大，
站在這裡望出去一片樹林比露臺還低矮，視覺空間沒有阻礙物的無限延伸更顯遼闊。
叫人讚嘆的是這露臺的基層搭建完全僅靠卡榫工法，沒使用任何釘子來固定，
雖然古時這類的結構工法並不稀奇，但想到露臺的高大還是讓人十分佩服。
和部分國寶歷史寺院一般，這些看似殘斷的古柱也被好好的保留著，
即便看似殘骸卻也是見證歷史的過程，這些才是能真正感受到世態動盪的存在。
仔細一看其實在清水寺供奉的神祇為數不少，或主或從讓人有些眼花撩亂，
在沒有仔細的研究下，完全搞不清楚當中的關係以及參拜的順序。
原本對於這錫杖沒什麼注意，看到來往的遊客磨拳擦掌試著提起才開始感到好奇，
原來這一大一小錫杖主人原是武僧弁慶，曾在此與源義經比武，
因輸了此戰而臣服於下並成為家臣，在日本是赫赫有名的歷史人物。
這歷史建築除了卡榫工法令人讚嘆外，寬厚的實木地板也讓個人非常喜愛，
因為時間而磨的光滑也出現了細縫，仔細一看還能看到到處都是樹幹的節點，
這些生長已久的樹木都是極為珍貴的建材，能夠屹立千年也不算可惜了。
本堂內部也能夠脫鞋進入參拜，雖然應已經過了人潮高峰但還是訪客絡繹不絕，
稍嫌擁擠的狀況下，非信徒而看熱鬧的個人自然也不用過去參一腳了。
斜斜的陽光柔柔的打在地板上，隨著人群走動的影子搖曳著，
看著看著，個人還是同其他旅客般最愛待在舞台上向遠處眺望。
倚著欄杆望去，一路上其實還有許多處正在進行修復，都被棕色的帆布給附蓋住，
瞥見了下方「音羽の滝」，前方排隊的人潮總是這麼多。
木作上方的鐵件鏽得非常厲害，明明表面質感極為粗造看起來卻帶著油亮的光澤，
應該是與個人相同好奇的觀光客，忍不住伸手撫摸這不知年歲為何的古件吧。
這些隨處可見的時代痕跡，讓人特別的著迷。
針對不同的神祇或是不同的參拜目的，總不乏有各式各樣的御守可以挑選，
御守舖從近寺廟開始結束穿插在整個定點，再怎麼猶豫的人最後也會下手買一筆吧。
突然看見有個破舊不堪的板子夾了些許白紙，原來是意見調查表，
在清水寺出現了這樣的設施，不禁讓人莞爾一笑。
隨著慢步打算步出本堂，從另一側朝參拜處一望虔誠的信徒依然絡繹不絕，
光線從中間穿透了參拜的人群，使得這個舉動也變得神聖了起來。
雖然遊客眾多但被綁上的詩簽卻稀稀落落，或許是人人都求了張好簽帶回家了吧。
離開了本堂，上了階梯穿過石造鳥居參拜地主神社，
平心而論這地帶的氛圍個人一直不太能參透，感覺是為了年輕族群設立的商業場所。
幾乎像是夜市擺攤般大量大量的御守、詩簽和繪馬販賣著，
連十二星座都不同的御守，各種名堂看得人眼光撩亂有些不知所以。
眾多的年輕情侶倒是十分投入，各種祈求順利的儀式都排了許多人，
這樣的單純求好心境其實相當可愛，朝氣活力的氛圍感染了每個角落。
看到祈求的人煞有其事的洗手，近看才發現原來不同的心願還有不同的水勺，
什麼大小事都包了，逗趣得令人發笑。
與神社相關的神兔「因幡白兔」也有布偶版本被放在櫥窗，與銅雕不同少了犀利的表情，
稍為呆滯圓胖的外型還帶有一抹愁容，怎麼看都有種討人開心的喜感。
不管這裡參拜的是誰，看上方懸掛的語幟幾乎都包辦了所有願望，
鮮亮的配色到處都是，待久了看得讓人有些眼花撩亂。
這裡是祈求姻緣為主的神社，直接座落於地的戀愛占卜石也極受歡迎，
只要閉上眼睛從一端的石塊走到另外一端，戀情便能如願以償，
有趣是每當有人閉眼嘗試時，其朋友總是激動的加油像參加運動會。
看起來非常和藹的「祓戶大神」，似乎是掌管祓的神祇，
能夠洗滌一切罪惡與汙穢，與其他神祇相同，也能夠接受人們祈禱消災解難。
在官網沒有看到的「総門」出現於此，和其他的告示牌一樣標明是重要的文化遺跡。
穿著浴衣站在神社前專心祈禱的人們，構成了非常有味道的一景，
不過現在到處都是身著傳統服飾的外國人，這樣的景象在每個地點都能窺見。
雖然佛教分流各成不同體系和文化，有些傳統卻是沒有改變，
看到了告示牌才知道原來日本也有安太歲的習俗，頓時感到親切了起來。
沿路走著回頭望向本堂舞台，上面總是簇擁著滿滿的人潮，
也正因如此，又讓人對於其屹立不搖的傳統工法更加讚嘆。
目光順著高聳的寶塔遠方看過去，是一束束穿過厚雲投下的光束，
帶著清淡穿透的色彩染亮了漸漸暗去的傍晚，顯現出不言而喻低姿態的神聖感。
圍上紅布的地藏菩薩對個人而言倒不是多了莊嚴，而是有股親近感，
可惜每次都沒有完整走過一遭，錯過了看起來更加壯觀的千體石佛群。
當日造訪有些晚，這時候才知道原來有些地區五點後會被麻繩圍住禁止進入。
走到了清水寺起名源由的「音羽の滝」，人潮絲毫沒有減少，
涓涓細流用水勺接住音羽山的山泉水喝下，便能實現願望，
但三柱水分別代表不同成就只能擇其一飲用，突然覺得地主神社反而十分大方。
不遠處還有音羽茶屋，想起了初訪時還在此停留品嚐和果子及抹茶，
雖然偏好抹茶產品，但從來沒有喝過單純不加糖的純抹茶，入口時還對其苦味有些吃驚，
吞下後的甘甜香氣也是另一種驚喜，想著想著著實是段有趣的回憶。
隨著三三兩兩的人群慢步準備離開清水寺，想著這次參訪的感覺依舊平淡的結束了，
快到出口處時，突然察覺前方的人怎麼都停住不動望著天空。
這時才發現原來出現了彩雲，頓時感動到無法言喻，也成為了旅程最美的經驗之一，
停下腳步不斷盯著看，就像害怕以後會不忘記般拼命想存在腦海中，七彩祥雲真的好美。
彩雲隨著風的吹動漸漸淡去，前後不過出現了兩三分鐘卻帶來了至今仍存在的感動，
「或許真的會帶來好運吧。」參訪頭尾都沒有祈禱的個人，好像也感受到被庇祐的恩澤。