圖文好讀版：
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由於一早起來依舊是個飄著雨的爛天氣，於是我們乾脆睡得晚了些，悠閒地在旅館吃
完美味早餐才出發－事後想想，這好像是我這20天旅程中，少數兩三天能好好吃旅館早餐
的其中一次。
在行前規劃時之所以會選擇大波止的這家旅館作為住宿地點，是因為從這裡要前往出
島、荷蘭坂、水邊之森、長崎車站等地都在步行範圍內，甚至哥拉巴園與觀光通地區也是
能用雙腳走到的。儘管前一天因為大雨導致行程大亂，但最後還是在深夜去了水邊之森看
看夜景，也算是稍微用到了這裡的地利優勢吧。
吃完早餐，在旅館櫃檯購買路面電車一日券後，我們先前往長崎市北側的平和公園、
浦上天主堂一帶。途中電車經過浜口町與松山町之間時，會通過一座名為「長崎西洋館」
之建築下方，據說這也是日本第一處路面電車通過商業建築下方的例子呢。在松山町下車
後，爬上小小的坡道便抵達長崎著名的平和公園。
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（其實是回程拍的電車穿越房屋照）
平和公園是為悼念1945年8月9日時，美軍在長崎投下原子彈所造成罹難者所建，這裡
最著名的地標顯然是一手指天，一手平舉的「平和祈念像」，以及因當年被爆者往往以乾
渴的喉嚨喊著「水、水...」而造的「平和之泉」，另外也有不少其他國家所贈的雕像。
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整個園區籠罩在一片肅穆的氣氛下，讓我們的心情也多少沉重起來。在這次原爆所死
傷的平民固然多為無辜，但追根究柢的原因其實還是日本當年自行挑起戰端，如今又舉著
「平和」大旗悼念死者，總覺得有些微妙......
我們又信步往東側少許路程的浦上天主堂走去，這裡也同樣是當年原爆的災區，在天
主堂旁還可看見當年被毀的斷垣殘壁，其中又以倒下的鐘樓讓人印象特別深刻，另外也有
小部分殘存牆壁移至平和公園展示。
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回程我們順路參觀了原爆資料館與平和公園的另一區域，這些地方也依舊傳達著類似
的哀悼氛圍，但相對於原爆中心地的石碑，我更有興趣的其實是自浦上天主堂移來的那滄
桑殘壁。抵達浜口町站又看了一次電車穿過建築的奇景後，我們便轉換心情，朝南方的出
島地區邁進。
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（來自大浦天主堂的殘壁）
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（原爆資料館附近的雕像與滿滿的千紙鶴）
出島是個築於1634年，築成當時三面環海（現在因周圍海域淤積已看不出來啦）的扇
形人工島嶼。自江戶幕府於1639年開始鎖國時代起，直至幕末黑船來航後，1854年簽定日
美和親條約開放函館與下田港為止，這裡始終扮演著幕府與歐美國家（其實也就僅有荷蘭
一國）交易的唯一窗口。
當年的荷蘭船員們因季風關係而每年約有四個月得滯留於此處，然而他們並沒有離開
出島前往長崎他處的權限，而只能在這約1.3公頃大的小小島嶼活動，過著彷彿在牢獄中
的不自由生活。
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由於抵達時很幸運地剛好碰上導覽行程，於是我們免費獲得了拿著互動式解說PDA（
好像是吧？）跟著親切古裝大叔到處跑的機會。在重建的商館等建築中，我們不但見到了
各種模擬當年荷蘭人所使用的精美物品，同時也藉由另外設置的觸控式裝置對他們在此的
生活有更詳盡的了解。唯一美中不足的，是一些禁止越線進入的標示「No Trespassing」
中文部分竟然翻成「諾特雷斯帕」，這大概是本次旅行所見的奇葩翻譯第一名了XD。
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（當年的船員們也像是關在籠裡的鳥兒...）
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在出島的北側有著古時連接陸地的橋樑入口，然而有趣的是，現今面對著中島川的此
側反而是出島唯一未與陸地接壤的方向，不過目前正在進行橋樑的重建工程，或許之後來
到此處又會是一番新的風景。除此之外，在園區一角還有個縮小版的出島模型，方便遊客
對這裡的結構一目了然，但不知為何某幾處灑了滿滿的硬幣，難道是當做許願池來用？
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這天的午餐地點是位於觀光通附近的名店「吉宗」本店。這家創立於1866年，已有一
百四十多年歷史的老字號是靠著茶碗蒸，以及上面鋪有蛋絲、魚鬆、蒲燒穴子三色配料的
蒸壽司聞名。光是來到店前便可感到那古色古香的氣息，而脫下鞋子來到二樓席位更可欣
賞典雅的木質裝潢。
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（店裡人不多是因為已經一點多快兩點了）
我點了可一次享受茶碗蒸、蒸壽司以及長崎名物角煮的吉宗定食，一端上來看到的畫
面果然讓人心情大好，而香嫩料多的茶碗蒸也完全不負期待，至於蒸壽司的味道也不錯，
但說實在的給人的印象則稍微薄弱了點。
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午餐後，我們先在前一天友人A不小心買到一整套書的觀光通一帶逛逛，我也順便到
文明堂買點長崎蛋糕作存糧－之所以選擇這家純粹只是因為有小片綜合口味的包裝，在省
著吃的方針下，兩週後這八片蛋糕竟還有兩片被我一路帶回了台灣。逛著逛著雨不知不覺
地也停了，接著我們便前往石橋站，打算經由「グラバースカイロード」進入哥拉巴園。
（待續）