If you prefer words than photos, welcome to visit my blog.
http://blog.xuite.net/toiletmei/blog/584968944
依時間而言，這也許是我到過的第二座「法國最美村莊（Plus beaux villages de
France）」。
說「也許」是因為不確定是否在這之前已造訪過其他「法國最美村莊」（村莊列表請
見此網站），總之，像是說好似的，其實無任何刻意，2015年的法國返鄉行，我一口氣就
收集了三個「法國最美村莊」：艾蓋茲（Aiguèze）、協斯河畔拉羅克（La Roque-sur-C
èze）和蒙克呂（Montclus，見此篇）。
我決定逆著時光流寫。此時是2018年7月11日的凌晨，再過幾分鐘法國和比利時將要
進行準決賽，而我仍寫著2015年7月10日的遊記。
協斯河畔拉羅克（La Roque-sur-Cèze）以一座富有戲劇性的橋梁作為探索村莊的起
點。
「查理‧馬特橋（Pont Charles Martel）」是它的名字，雖然大部分的遊客總覺得
它就是一座普通的十二拱橋，卻不知道此橋已列入法國古蹟名單中。其歷史可追溯至13世
紀，為連接于捷斯（Uzès，旅行日誌見此篇）和聖埃斯普里橋（Pont-Saint-Esprit）的
重要橋梁之一，得力於鄰近瓦爾博納查爾特勒修道院（Chartreuse de Valbonne）的大力
協助。橫跨於隆河的重要支流－協斯河（Cèze）上，擁有155公尺的長度卻窄得僅允許一
輛車通行。石砌的橋身在2002年的百年大洪水中嚴重損壞，修復古蹟總是緩慢，因此遲至
2014年才修復完工。
橋梁的名字起源至今仍是個謎。較為人們所知的查理‧馬特（690－741）是法蘭克王
國的宮相，也是查理大帝（Charlemagne）的祖父，但是否到過協斯河畔拉羅克無文獻記
載。比較可能的是另一位沒沒無名的查理‧馬特（1816－1899），他是一位耶穌會的神父
，於十九世紀末前來參訪新建好的教區教堂。
但其實來此一遊的訪客並不在意，人們來此只為了兩個目的：參觀鬼斧神工的索塔代
瀑布（Cascades du Sautadet）和充滿田園風光的小村莊。
停車場就在過橋後的空地，需收費，但別吝嗇這個小錢，小村莊的觀光營運非常需要
資金。在探索瀑布或村莊前，不妨步行至查理‧馬特橋上，看著底下的潺潺流水，很難想
像不遠處的下游會出現湍急的瀑布。
天氣很熱，接近35度的高溫讓人很不舒服。我們決定先前往索塔代瀑布，看是否能在
暑氣高漲的夏日得到一絲清涼。
協斯河的兩岸皆有小徑，只要跟著人群往下游走約十來分鐘，即可抵達索塔代瀑布。
來此造訪的人潮多是青少年，人們穿著泳衣直接前往目的地，一場夏日尋歡的派對在不遠
處舉行。
讓我看傻眼的不僅是索塔代瀑布的奇岩怪石，還有人們以各種姿勢躍入水中。似是暑
氣太過高漲，非得要以如此激烈的方式才能消暑。
瀑布一旁立著警告標語，上頭寫著「此地已發生多起溺水致死事件，請勿在此戲水游
泳」，看來帶著子台下水玩耍無望，在大太陽底下曬到發暈的婆婆，趕忙帶著子台去找販
售冰淇淋的小販，留我們夫妻二人繼續探險。
踏著閃閃發亮的石灰岩，我們繼續往下游走。愈往下游，人潮愈稀少。撇開喧鬧，終
得安寧。協斯河的河水將河床剖開，形成磅礡的峽谷，遇到地質較軟的區域，河水夾帶著
礫石向下挖，形成一個又一個的坑窪，這些坑窪裡有好幾公尺深，裡頭的水流速快得致命
，每年總會有人在此溺斃，也因此當地人稱之為「魔鬼的大鍋」。
「索塔代（Sautadet）」的字源為奧克語，「sautadet」的本意為「水之小跳躍（
petit saut d'eau）」，其實指的就是「瀑布」。因為多起事故的發生，人們給了索塔代
瀑布不祥的稱呼－「魔鬼之躍（Saut du Diable）」和「冥王之躍（Saut de Hadès）」
。
看著人們不停朝協斯河裡奮身一躍，這場景無敵弔詭。
心想如果沒有人的索塔代，應該是更漂亮的。但美景總不能讓我一人獨占，而要求他
人別入鏡吧！夫妻二人回到冰淇淋小販那裡領回子台，他和婆婆正開心的舔著冰棒。「漂
亮嗎？」婆婆問我，「很震撼」我說。我指的是人們近乎瘋狂的行為，而不是景色。我補
充道。婆婆笑了。
是時候回到村莊，見見另一座「法國最美村莊」了。
村莊入口是一座天主教的教區教堂（La Chapelle l'Église），建於1883年的新教
堂是為了取代位於山頂、年久失修的舊教堂而建造的。教堂本身並無特別可看之處，縱使
它的鐘樓已成地標，內部卻平凡得可以。入內僅是為了躲避毒辣的陽光，卻讓子台賺到了
點蠟燭的機會。婆婆點起蠟燭，子台開心的笑著，一直喊著「還要，我還要」，於是這座
小小的教堂，賺了我們不少香油錢，只因為有個疼愛孫子的奶奶，想逗孫子笑得開懷。
該是時候繼續向前了，無奈一家老小都不想爬坡，婆婆找了間小酒館一屁股坐下，點
了杯清涼的飲料，「人生多麼美好！」婆婆對我眨眨眼，示意要我別再執著，JY懂我，要
我自己去走走逛逛，記得回來就好。我笑著答應，便背著相機繼續上行。
這是一條艱苦的上坡路，名字可愛又實際。「屁股休息路（Rue Rompe-Cul）」，希
望我如此直譯不會引起當地人的撻伐，這條鋪滿鵝卵石的道路通往山頂的城堡，為了一睹
城堡的風釆，只好咬牙繼續爬坡。
沿途盡是以石塊堆砌而成的屋子，使得整座村莊看起來古色古香，讓人以為這些建築
年代久遠，其實不然。這座村莊飽受戰爭的侵擾，二戰結束的前一年，1944年8月26日，
突如其來的炸彈空襲使得村莊幾乎全毀。有賴於身兼民宿業者和藝術家的尚‧帕魯（
Jean Palou, 1898-1983）於1950年代發起的村莊復興計畫，協斯河畔拉羅克才能有今日
風情。帕魯廣場（Place Palou）是為了感謝尚‧帕魯對於村莊的貢獻而以之命名，這一
方別出洞天的空間，一旁的拉羅克小酒館（Bistrot De La Roque）氣氛甚好，廣場中央
的大桑樹，訴說著協斯河畔拉羅克紡絲業的過去。
不只是桑樹。桑樹穿廊（Traverse des Mûriers）和養蠶場路（Rue de la
Magnanerie）這些街道名稱亦是協斯河畔拉羅克紡絲業的見證。
不只有桑樹。歐洲朴樹、夾竹桃、維吉尼亞爬牆虎和絲柏有著不同層次的綠意，即便
是酷暑生意依舊盎然。
繼續上行，終至頂峰。等著我的是一望無垠的田園風光，協斯河蜿蜒於平原上，日以
繼夜朝東流。一陣風吹來，帶走滿身汗。
怎奈仍不見城堡身影，有些急了，怕太晚回去惹得家人擔心。忽見一石造的穿廊，上
方以石塊砌成拱，下方則是石鋪階梯，心想應該就是城堡入口了吧！果不其然，一出穿廊
，即見到立於峰頂的城堡。
建於12世紀的城堡已成私人住宅，不對外開放，與之相鄰的是建於同時期的羅馬風格
修道院，亦不對外開放，只能見到後殿的齒狀裝飾，仍舊精美無比。城堡命運多舛，幾經
紛擾，1382年的英法百年戰爭期間，為了反抗領主強徵賦稅的農民起義（Révolte des
Tuchins）和1573年宗教戰爭（Guerres de religion），為了打倒傳統保守的天主教，協
斯河畔拉羅克城堡成為反抗軍和新教徒的攻占目標，幾百年過去了，頑強的城堡屹立不倒
，直到十九世紀中仍有人居住，卻在二戰中化為廢墟。1960年城堡重建，而後成為私人宅
邸。
城堡的下方處有兩座用以防禦的圓形衛樓，中世紀時與城牆和橋梁相連，這一區是協
斯河畔拉羅克歷史最悠久的區域。二十世紀後衛樓有了「聖艾蒂安塔（Tours de Saint-
Étienne）」之稱，據說是以最後的居住者為名。1951年尚‧帕魯在這裡創建了廢墟劇場
（Théâtre des Ruines），帕魯死後這裡也跟著消亡，直到1986年被當地文化協會買下
進行修復，今日仍為文化場所。
這座小村莊的人潮比我想像中的多，無論是索代塔瀑布的狂歡氣氛或中世紀小鎮的田
園風光，確確實實吸引人前來一訪。在尚‧帕魯之後，村莊有許多文化協會和發展協會相
繼成立，為的就是讓幾乎化為廢墟的小鎮重返過去的榮耀。這座村莊處處用心，無論是地
圖指標或是景點介紹，皆是別出心裁。
沿著舊路散步回到小酒館，心情不再激昂。看著開心的喝著冰涼飲料的子台，婆婆問
我看了些什麼東西？我回說山頂有座不開放的城堡和修道院，山腰有兩座仍舊屹立的衛樓
，還有一座拱形的穿廊。婆婆說，小村莊都是這樣的。
但我知道，並不一樣。
協斯河畔拉羅克接受過歷史的洗禮，在戰爭中跌倒再爬起，雖然人口流失至200人以
下，村民們仍舊不斷創建，致力將建築融合於環境之中，以求景觀的和諧，雖然大部分的
建築為十九世紀後才重建，卻讓人彷若置身中世紀錠中。協斯河畔拉羅克終在2007年獲得
「法國最美村莊」的認證，為村莊迎來新的高峰。
協斯河畔拉羅克，一座拔地而起的村落，正如它的名字般（註），堅如磐石。
註：羅克（Roque）為奧克語「岩石」之意。「La Roque-sur-Cèze」直譯成中文意指「
在協斯河畔的大岩石」。
法國最美村莊系列：
協斯河畔的世外桃源－蒙克呂（Montclus）：
http://blog.xuite.net/toiletmei/blog/584895349
鄰近景點：
不只是一座橋：加爾水道橋（Pont du Gard）：
http://blog.xuite.net/toiletmei/blog/63684828
南法鄉間：聖昂布魯瓦（Saint-Ambroix）：
http://blog.xuite.net/toiletmei/blog/63524678
南法鄉間：巴加克（Barjac）：
http://blog.xuite.net/toiletmei/blog/584694754