https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/585961229
　　塞文山脈（Cévennes）早在1970年就被劃入國家公園的範圍了，因擁有地中海農牧
文化的地景於2011年被列入世界遺產。
　　以《金銀島》著名的蘇格蘭旅遊作家羅伯‧路易斯‧史蒂文森（Robert Louis
Stevenson）於1879年出版的《騎驢漫遊記（Travels with a Donkey in the Cévennes
）》敘述他與一隻驢子橫跨塞文山脈的經歷，為塞文山脈豎立起文學的里程碑。JY在我們
度假小屋的書櫃翻出這本書，讀完後決定找時間去書中的場景看看。
　　我們自塞文山脈的東南端進入，來到扼守山脈的城堡－波特城堡（Château de
Portes）野餐。那本是我們的目的地，卻因禮拜一閉館的關係使得我們的旅途被迫前進。
　　但無論如何我們都已經來到波特城堡，也停下來準備享用午餐了，索性在城堡外的木
桌前稍作歇息，再遊覽他處。
　　我一邊嚼著午餐三明治，一邊注視著一旁的標示著「GR 700」的健行步道，「總有一
天我會來這裡健行的」，心中暗忖。
　　「GR」是法文「Grande Randonnée」的縮寫，維基的中文翻譯是「巨大遊覽遠足徑
」，以字義而言指的是長距離的健行步道，其範圍主要分布於法國、比利時、荷蘭和西班
牙等國，法國境內由法國步行遊覽聯盟（Fédération française de la randonnée p
édestre，FFRP）管理。
　　GR 700的前身為法國著名朝聖之路「雷戈丹之路（Chemin de Régordane）」，穿越
中央高原與塞文山脈，連接下朗格多克（Bas Languedoc）的勒皮（Le Puy-en-Velay）及
隆河河谷（Vallée du Rhône）的聖吉爾（Saint-Gilles），因此又稱聖吉爾之路（
Chemin de Saint-Gilles），全長242公里。它的崛起起於843年的凡爾登條約後，加洛林
帝國一分為三，雷戈丹之路成為西法蘭克帝國東界之道，朝聖者藉此前往聖吉爾斯港搭船
直達羅馬或聖地。
　　九世紀時，波特城（Portes）奉聖吉爾為主保聖人，11至12世紀之間，昂迪茲男爵為
了朝聖者安全興建防禦工事，便是今日波特城堡的前身。14世紀以前，城堡歸昂迪茲男爵
家族所有，然因位處邊陲，該家族從未居住在此。而後通過聯姻的方式，城堡轉手予波利
尼亞克（Polignac）家族。波利尼亞克家族是卡洛林王朝的法國貴族，卻在1835年無男性
後嗣，女繼承人與杭東的吉翁（Guillaume de Randon）結婚，並繼承了波利尼亞克的姓
氏與家族盾徽，但負債累累的波利尼亞克家族終未能持有波特城堡的所有權，只得將它售
予債權人布多家族的雷蒙－吉翁（Raymond-Guillaume de Budos）。
　　布多家族與法王關係良好，爵位也從一介男爵晉升至侯爵乃至子爵。布多家族的聲望
到了法王路易十三統治時期達到最高峰，安東尼‧赫丘勒（Antoine Hercule de Budos）
在舊有城堡的東南隅增建了新堡（Château-neuf），雖是17世紀的建築，卻使用了16世
紀盛行的文藝復興風格，外形有如船艏，角度49度，指向他的死對頭－阿勒斯的新教徒領
袖羅漢公爵（Duc de Rohan）亨利二世（Henri II de Rohan）。
　　從此，城堡有了個別稱：「塞文之艦（Un vaisseau en Cévennes）」。
　　安東尼‧赫丘勒死於對抗新教徒的普利瓦圍城（Siège de Privas）中，其女瑪麗－
費莉絲（Marie-Felice）將波特城堡的所有權過繼給她的姪子康提王子（Prince de
Conti），卻在1782年成為太陽王路易十六的財產。大革命期間，城堡作為國家監獄用，
之後不斷轉手，在1841年被凡內德家族（La Vernède）收購後，以19世紀風格重建。
　　進入20世紀後，鄰近區域因發現煤礦而被大量挖掘開採，城堡地基嚴重淘空使得上方
建物幾近傾倒，城堡下方的村莊更在一戰期間全數遷移至300公尺遠的地方，城堡的存在
變得可有可無，直到1960年人們才開始重視這座置於荒地的古城，重填地基、列入古蹟，
現為考古伯‧德‧諾伊維爾家族（Coquebert de Neuville）的私人財產，對公眾開放，
可付費參觀。
　　可惜我們來的不是時候。
　　天空藍得發狂，草原上的波特城堡在藍天的映襯下顯得桀驁不遜，外型與當初建造之
時已截然不同。縱使如此，人們還是能夠一眼看出它的滄涼，那是中世紀城堡特有的模樣
，著重防禦工事而怠於雕琢外觀，質樸的外牆披著被冷風削出的蒼灰，狹小的銃孔藏著意
滿不軌的箭。
　　我們似是游走在大漠之中的游牧民族，圍著城堡四周打轉，將城堡一個角度一個角度
的看個仔細，以彌補無法進入參觀的遺憾。
　　告別波特城堡，我們駕著車往塞文山脈更深處前進。
　　山路引領我們自加爾省進入洛澤爾省，那特有的建築石材說明塞文山脈的地質與中央
高原（Massif Central）如出一轍，色澤偏黑的火成岩與加爾省的石灰岩（沉積岩）明顯
不同，村落民宅的稀疏的分布於山間，每轉一個彎便撞見全新的視野，整條山路驚喜連連
，無一刻冷場。
　　坐在副駕駛座的JY忽然大叫一聲，嚇得婆婆連忙緊急煞車，只見一隻死掉的獾（
Blaireau européen）躺在路邊，獾是夜行性動物，除非是這樣的情況下或是在動物園才
得以見牠一面，看來這隻獾剛死不久，屍體還十分完整，我們觀察了好一會兒才繼續上路
。
　　沿途的山景壯麗，道路兩旁不時出現野生的百里香叢，空氣裡瀰漫著一股淡淡的清香
。我把頭靠在車窗沿，一股從高原來的風灌入我的鼻腔，髮絲卜卜打在臉上，彿若手持韁
繩，騎乘快馬在草原上奔馳。無邊際的藍天是我的終點，翻越一山又一山只為一世的飄泊
。忍不住唱起歌來，用歌聲清潤乾澀的喉嚨，「滿天花蓮的雲呀請你飄回臺中，走過長路
的人呀不要淚如泉湧……」，曲畢，換得全車無聲的靜默，只有風還聒噪個不停，仍舊卜
卜的打著拍子。
　　婆婆似乎是倦了。
　　車停靠在路旁的小酒吧，一進去便點了一杯熱茶，那是她多年的習慣，下午茶總是來
杯熱茶，無論冬夏冷暖。子台卻點了一球覆盆子冰淇淋作為整路上不吵不鬧的獎賞，對於
一個兩歲的孩子來說，他的乖巧令人驚奇。
　　JY似乎意猶未盡，他騎驢漫遊的夢想看來要等好久以後才能實現了，但開著車橫越塞
文山脈是較可能辦到的。在JY的堅持之下，我們決定過兩天再來一趟，目的地是伯塞萊十
字鞍部（Col de la Croix-de-Berthel）。
　　伯塞萊十字鞍部是2018環法自行車賽（Tour de France）第14階段賽程行經的地點之
一，也是此段海拔最高處。開車前來的我們當然不覺得有任何艱苦，逕自沉浸於眼前磅礡
的山景中，久久無法言語。
　　我們將車停妥後，開始當天的健行。身體還沒開始熱，健行步道兩旁的野生覆盆子就
吸引我的目光，嘴饞的子台跟著媽媽採集莓果，完全忘記我們今天的目的是為了健行。好
不容易餵飽子台，他便躲進推車裡要人家推，一副吃飽喝足後，「大爺我要去休息了」的
樣子。
　　我注意到植被的變化，伯塞萊十字鞍部的海拔為1088公尺，此處不見任何栗子樹的蹤
影，只剩長青的松樹健在，應該是海拔更高的關係吧！
　　踩在滿布松針的林道上，空氣裡瀰漫著濃濃的松油香，肚子竟然不爭氣的叫了起來！
於是開始健行不到半小時，我們就開始鋪起野餐墊，準備進食！難怪JY一直抱怨跟著一群
老弱婦孺出門，什麼事也做不了，原來我們真的是特大號的拖油瓶！
　　吃飽之後繼續上路。我們並沒有任何的目的地，只想在塞文國家公園的健行步道走走
，感受一下19世紀史蒂文森騎驢漫遊浪漫的一面。
　　子台吃飽後氣力增加不少，竟也能推著自己的推車自己走上一段路，JY則是沿途說著
書中的內容，那些散布在谷地中的聚落、那些不顧一切茁壯的松林，還有無邊無際、無垠
無盡的山脈。直到2017年，我們橫貫塞文山脈去到位於中央高地的勒皮（Le
Puy-en-Velay），才得以一窺塞文山脈的壯闊與廣袤。
　　《典藏世界最美鐵道》一書裡將行駛於塞文山脈的鐵道列入全球55條經典火車路線中
。塞文山列車（Le Cévenol）自1864年開工修築，只花了六年便告完工，從此之後南法
的美酒輕易的橫越荒涼的中央高原直達巴黎。由於巴黎到馬賽的高鐵（TGV）開通，塞文
鐵道從2007年步入歷史。
　　今日，這條路線只有塞文支線（La ligne des Cévennes）仍在營運，起於克雷蒙－
費弘（Clermont-Ferrand），終至尼姆（Nîmes），全長303公里，行經無數橋梁，其中
不少高架石拱橋，皆為建築工程絕佳典範。
　　其中，位於維萊福爾（Villefort）的石拱橋全長250公尺，高72公尺，為全法最高的
石拱橋，2016年我們有幸來到維萊福爾，見到那位於谷地間的小小車站，內心澎湃難以言
喻。
　　塞文山脈之所以列入世界遺產絕非它的自然景觀而已。
　　聯合國科教文組織，對於塞文山脈列入世界遺產清單的理由是如此敘述的：「這座位
於法國中南部，面積高達302,319公頃的土地散布在深谷之間，呈現出農牧系統及生物物
理上的關係」，三千年來，塞文山脈發展出傑出的地中海農牧業，以獨特的社會結構和當
地綿羊品種為基礎的文化傳統反映在景觀結構中，自12世紀以來的傳統仍舊完好維持，且
不斷的復興來傳承延續。
　　塞文山脈有「西歐最後的原野」之稱，其名其來有自。沿途可見牛羊成群，點點散落
在草原中。境內的最高峰－洛澤爾山（Mont Lozère）是塔恩河（Tarn）的發源地，也是
史蒂文森健行步道（GR 70）的最高點。夏季時牧人們更以傳統的方式進行季節性遷徙，
冬季則成為滑雪聖地。
　　只消在此待上一天，你就能體會塞文山脈區域內多種氣候型態並行：高地區氣候相當
嚴酷，但夏天卻會超過攝氏20度。我們造訪的時候是七月，明明太陽大得令人睜不開眼，
只要有雲朵遮蔽便叫人披上外衣。
　　然而這樣的氣溫在七月的南法是極為舒服的。
　　這幾年暑假回法國特別有感覺，從令人傻眼的35度，逐年上升到40度的高溫，雖說法
國南部的太陽總是熱情如火，然而在馬賽生活了數十年的婆婆卻愈來愈難忍受，每年夏天
總是要到河村避暑，卻在最近幾年嚷著要在那裡放一台電風扇，那是住在河村數十年的居
民們，家中從來沒出現過的電器。
　　夏季時，塞文山脈的風，不算冷冽，倒是清涼。
　　而其中最難得的，最令人難忘的，是風中那股松油的香味。
　　回程，我想起了中橫的山景，與臺灣不同的是，眼前的這片原野被國家保護著，被世
界遺產的光環籠罩著。
　　當婆婆大喊「波特城堡出現了」時，我知道我們即將離開塞文山脈了。那面插在城堡
上的紋章旗，鮮明的黃與紅，隨著風擺動飄盪。一如我的髮絲，在我的臉上卜卜的拍打著
。
　　我什麼都沒能帶走，只有髮間的松香，久久不散。