我是N家的
婚攝要使用的焦段其實很看個人風格和場地
我目前是使用50、85兩支定焦配雙機最多
偶爾場地狹小會裝24-70搭85，之後可能還會入24來使用
其實新手還是最建議拿24-70配超廣來搭
因為機動性較高，新手配變焦比較容易反應
但是久了你會發現廣角的變形非常討厭
可能會變成24-70搭一支定焦
再來你又會覺得24-70的廣角端變形其實也滿嚴重的
想要換成兩支定焦，但是又很怕自己反應不過來
我想這是滿多人走的心路歷程 XD
我是覺得焦段的選擇上
新手先拿24-70搭超廣或是定焦來拍
練習拍到至少曝光色溫正確 (以自己後製的能力能後製回來的程度)
在來選擇拍攝的風格，看看常用的焦段為何，去選擇適用的焦段
我也有認識婚宴現場C家的拿百微拍全場的阿
焦段沒有對錯~只有適不適合自己的焦段
: 不少照片ISO拉到5000~6400在硬幹，回來修圖就知道有多想哭哭了
: 而全幅機至少可使你有較高ISO可用，光源再不足時，大不了ISO衝頂(我頂多開到6400)
: 先求有個還OK的畫面，之後後製可以再處理(萬年爛招轉黑白，或套高雜訊濾鏡搞復古)
: 暗部對焦的話因沒比較過，只推測D750應略勝一籌
除非為了刻意保留現場氣氛，才會使用到ISO 6400
不然一般有閃燈的狀況下，我ISO真的不太會超過2000...
現場越暗打閃越好打，拍的最高興又方便
iso2000的狀況下，小閃燈出力真的夠了
最怕的是強力聚光燈，演色性差又有其他顏色LED
小閃燈出力不夠才麻煩
: 4.以往我習慣顧畫質，總是光圈縮個2、3級在使用
: 直到看了目前配合的攝影師作品，比較之下才得出在各方面取捨，光圈全開後所換取到
: 的畫面，可能會比我在拘泥那幾級光圈下畫質差異的有用
: 當然，像是在合照等場合，光圈還是得適度縮一下就是
光圈是看你想要表現的景深範圍來決定
如果只是單純合照的話真的不用縮到2~3級，除非站很多排
或是你故意要讓背景也清楚
我的話大概縮到3.5左右，其實只用2.8拍也可以
拿別人的照片來放
https://flic.kr/p/tQqKDH
多看看一些頂尖的攝影師的FLICKR，裡面都有EXIF
你需要的是人與人溝通的話術，讓人都站在焦平面
: 5.24-70mm端泛用性有多高我就不提了
: 不過在婚禮進行中，若只有單機身，採用望遠焦段時則要特別注意就是
: 我使用望遠焦段時，多半只拍攝人的表情特寫，貪心一點則拍攝人群間互動
: 但後者會關係到你的退路是否還有得退，鏡頭前是否有人會走過，以及既然使用望遠
: 焦段退遠拍，在觀察到賓客間互動時，有時那動人的表情只有幾秒鐘而已
: 除非能提早觀察並且站點好那畫面出現再按下快門，否則會非常趕時間
: 以及若時間掌控上出了點小差錯，臨時要換回標準焦段鏡頭錯失了畫面
拿中長焦段是否有退路可退
其實可以看幾點
1. 拍攝風格取向，敬酒有些人不喜歡拿廣角打，覺得桌面髒亂不好看
2. 拍攝地區，房價地價越高的地區，通常新人家中空間比較小
3. 收費價格，若是15000以下的中低價位(北部)，餐廳及空間通常比較小
第2、3點不是絕對，但遇到大部分是這種狀況
: 他幫我開啟了「自動ISO」這功能
: 因我跟他反應若光圈先決，光源稍微不足時，相機會讓快門無限制地放慢下去以求曝光
: 採快門先決時，有部分場景我仍想貪心調整光圈為求畫質或景深需要
: 採全手動時，場景一轉換設定又得快速調整，我經驗不多在這部份會損失太多時間
: 於是開啟了自動ISO及使用M模式，對我來說幾乎可以達到一個完美的平衡了(攝影師稱呼
: 這叫做光圈快門先決模式)
NIKON上閃燈後的 auto iso真的很方便
但是前提是在環境光變化不大的情況
如果環境光變化太大，如進場有聚光燈
一下有照到聚光燈~一下又沒有
或是強力聚光燈下，拍攝角度不同造成iso值跳太大
後製會很痛苦，如背景亮部不一樣
或是聚光燈演色性差，而auto iso造成主體吃閃光燈的程度不同
造成高低iso下主體顏色的差異
建議使用閃燈的狀況下，還是全手動比較好
前製做的好，後製的時間可以少掉非常非常多